viernes, 16 de diciembre de 2011

Etapas de un viaje por lo mejor de Marruecos

Ait Benhaddou, una de las paradas imprescindibles.
En un país grande y con muchas cosas que ver, no siempre es sencillo elegir el itinerario adecuado. A priori el protagonista desde luego es el desierto, pero desierto no es sólo un cúmulo de granos de arena (que también), sino formaciones de roca, de arena compacta, de arcillas, de piedra. Paisajes de lo más variopinto en forma de oasis, gargantas, desfiladeros, planicies, dunas, altiplanos, mesetas, picos… También auténticos vergeles en medio de la nada. Todo en Marruecos es magia y resulta complicado elegir.

En uno de mis primeros viajes, tumbado mapa en mano bajo una palmera datilera en uno de esos oasis al sur de Ouarzazate, cuando los GPS eran proyecto de lo que hoy son (y no hace tanto de aquello), imaginaba el relieve del país y el recorrido perfecto que me permitiera conocerlo. Las montañas del bajo, medio y alto Atlas, con más de 4.000 metros de altitud, donde coexisten rocas y bosques, las dunas de los dos erg principales al sur de Marrakech, el valle del Draa, el Antialtlas, las playas atlánticas, los sabores y olores de sus aldeas (cromatismo puro),… muy complicado elegir.


Unos años después, ahora, ante esa tesitura tengo una respuesta posible: ¡me quedo con todo! Y para ello he trazado el recorrido circular que permite conocer la mejor naturaleza de Marruecos. Es un recorrido largo, de 3.000 kilómetros y 11 días de duración, pero aunque siempre quedan cosas en el tintero… creo que está casi todo lo indispensable del país. Sólo falta disponer del tiempo necesario para recorrerlo.

Marruecos para los españoles tiene otra gran ventaja, que está a 1 hora en barco (para poder llevar el vehículo) de forma que siempre se puede dividir el trayecto en dos. Llegado ese punto os sugeriré cómo hacerlo.

Si bien este recorrido lo he realizado siempre en vehículo todo terreno, os iré contando también alternativas para los que queráis hacerlo en un turismo o en una autocaravana.


Mapa: las letras no se corresponden necesariamente con los inicios/finales de etapa pero el recorrido azul si indica el itinerario vertebral de la Gran Ruta.

Se trata de un itinerario susceptible de incluir etapas de descanso para conocer ciudades de interés y susceptible también de múltiples variantes y posibilidades para conocer otros lugares interesantes y espacios naturales que quedan muy cerca de las zonas de paso pero que en principio no da tiempo. Los comentaré también por si queréis añadir algún día a la ruta para visitarlos. Podría quedar un recorrido magnífico en 15 días en ese caso.



Aquí os dejo las etapas de mi Gran Ruta de Ecotouring por Marruecos:
1º Día: Tánger o Ceuta – Meknès- Midelt.
2º Día: Midelt-Erfoud
3º Día: Erfoud-Merzouga. Dunas Erg Chebbi
4º Día: Erg Chebbi-Alnif-Agdz. Jebel Sagrho y valle del Draa.
5º Día: Agdz-Taroudant.
6º Día: Taroudant-Tiznit-Agadir.
7º Día: Agadir-Essaouira-Marrakech. Ruta de la miel.
8º Día: Marrakech-Ait Benhaddou-El Kelaa Mguona. Ruta de las mil Kasbahs y valle de la Rosas.
9º Día: Valle de las Rosas –Boumalne Dades. Garganta del Dadès.
10º Día: Boumalne Dadès – Tinerhir – Garganta de Todra – Garganta Amellago –Midelt.
11º Día: Midelt – Parque nacional D’Ifrane – Tanger/Ceuta.

lunes, 12 de diciembre de 2011

Vuelta a Marruecos

Las siempre espectaculares dunas marcan el límite meridional de esta Gran Ruta.

Los últimos tres puentes de la Constitución los he pasado en Marruecos. Tres años viajando por el país de norte a sur en estos días de comienzos de diciembre. Este año no ha sido así, pero he decidido que era el momento idóneo para “viajar” sin salir de casa y compartir con los seguidores del blog el que considero es el mejor itinerario para recorrer el país vecino. El recorrido, que os contaré con todo detalle en el próximo post, ha sido diseñado a partir no sólo de los tres últimos “puentes de diciembre” sino de 15-20 viajes en los últimos cinco años al desierto y las montañas de Marruecos.

El recorrido se abre paso también por paisajes de alta montaña.

Una Gran Ruta de Ecotouring, que he bautizado como Vuelta a Marruecos, y que está dedicada al grupo de personas que cada año viajaba conmigo hasta el desierto. Grupo que, aunque iba cambiando cada año, mantenía un núcleo duro de fieles. Al grueso de ese grupo, buenos amigos, más conocidos como la 91 (saludos desde aquí), va dedicado este recorrido por lo mejor del país marroquí.

Desde los oasis...


... hasta el mar en Esaouira.

Una hora en barco separa la punta meridional de España del norte de Marruecos. Tánger o Ceuta son la puerta de entrada a otro mundo, a un territorio árido esculpido a base de roca y arena donde encontrar algunas de las mejores y más accesibles formaciones desérticas. Una gran ruta por la puerta misma del Sahara.
El desierto en una de sus manifestaciones.
Garganta de Todra.

martes, 6 de diciembre de 2011

Tan cercano como diferente



He de reconocer que puede que la foto con la que ilustro este post no acompañe a la hora de averiguar dónde transcurrirá la próxima Gran Ruta que está a punto de comenzar. Un recorrido largo y muy variado en el que se atraviesan gargantas, bosques, montañas de más de 4.000 metros de altitud, dunas, cascadas, playas… no hay, aparentemente, mucha vida animal, pero se compensa con rincones y paisajes sublimes, una cultura absolutamente diferente y grandes dosis de ecoaventura. Ideal para recorrerse en vehículo 4x4, aunque también posible en buena parte del recorrido en vehículo normal e incluso autocaravana.



He de comentaros también que el destino en esta ocasión se encuentra muy cerca de España, tanto, que si colocara otra fotografía el “misterio” (duda más bien) quedaría resuelto de inmediato...

lunes, 28 de noviembre de 2011

Arrivederchi Sicilia

8º día. Taormina-Catania-Madrid

El Etna y el puerto de Giardini Naxos desde Taormina.


Una vez más una Gran Ruta llega a su fin. Ocho intensos días, especialmente los 6 primeros por el norte de una isla maravillosa y que dadas sus enormes dimensiones me obligó a dejar de lado parte de su territorio. La próxima ocasión me queda pendiente recorrer el sur y el oeste más en profundidad…


Pero mientras llega el momento del adiós, tengo hasta las 17,30 h. (ya que el vuelo directo a Madrid con Iberia sale a las 19,40 h.) para disfrutar de una mañana tranquila en la isla. Era el segundo comodín en caso de malas condiciones climatológicas para el Etna pero afortunadamente no hubo que recurrir a él y me dispongo a pasear Taormina. Este pueblo está pensado para caminarlo. Se vertebra por una gran vía peatonal principal (calle Umberto) en la que se reúnen tiendas, restaurantes, terrazas y visitantes desde la puerta Catania hasta la puerta Mesina… todo en Taormina pasa al final por esta bonita calle. También el acceso al teatro griego (WP.GR.6.38) que ha encumbrado a esta ciudad entre las joyitas arqueológicas de la isla. Sentaos en el teatro y mirad al escenario, encontrareis un escenario natural que sabiamente dejaron como protagonista al telón de fondo de la extraordinaria visión del Etna y el mar. ¿Hay mejor decorado? ¿Y más barato?

Una singular torre de birdwatching.


Otra magnífica visión panorámica se disfruta desde el mirador junto a la torre del reloj, en la propia via Umberto (WP.GR.6.39). Aprovecho también para regresar al mirador de Guardiola Vecchia para deleitarme de nuevo con la aérea visión de Isola Bella y hacia allí se encaminan mis pasos en Taormina. No hacia la isla, sino hacia la morada de alguien que tuvo mucho que ver con ella: Lady Florence Trevelyan, quien se instaló cerca del mencionado mirador.

Lady Florence.


Y es que dejé pendiente para hoy contaros algo más sobre esta señora, una de las propietarias que tuvo la isla. Lady Florence Trevelyan (1852-1907), construyó en los jardines de Taormina, una de las primeras torres para birdwatching de cuantas se tiene constancia en esto de la observación de aves. De estilo arquitectónico peculiar, pasar largos ratos observando los pájaros que se sentían atraídos por las numerosas especies de plantas de su jardín, era una de sus principales aficiones. Tal vez la principal. La torre o castillo sigue en pie en los bien conservados jardines y merecen una visita (WP.GR.6.40).

Taormina.


La entrada a los jardines (Parco Duca di Cesaro) es gratuita y nada más entrar os toparéis con el busto de Lady Florence. Hacia su izquierda queda la construcción del castillo. No dejéis de visitarla y pasear por los pequeños jardines repletos de flores. Sin duda una de las plantas que más me llamó la atención en Taormina es la buganvilla por su proliferación. De todos los colores y de todos los tamaños, aunque sobre todo grandes. No faltan tampoco en este jardín un buen catálogo de plantas aromáticas.






Es hora de dirigirme al aeropuerto de Catania, a 45 minutos de Taormina. Pero nada mejor que hacerlo con el estómago lleno. Os recomiendo las mejores (y más baratas pizzas artesanales de Taormina) en la pizzeria da Cristina (panificio, pizze, scacciate, focacce; WP.GR.6.41), frente al hotel monumento Convento San Domenico (WP.GR.6.42), muy cerca de la puerta Catania.

¡Arrivederchi Sicilia!

Una última visión del Etna y la eterna nube geenrada por su columna de humo.


Lista de Way Points Gran Ruta 6:
WP.GR.6.38:  33 S525711 E4189474
WP.GR.6.39:  33 S525144 E4189364
WP.GR.6.40:  33 S525606 E4189284
WP.GR.6.41:  33 S524874 E4189275
WP.GR.6.42:  33 S524939 E4189232




domingo, 20 de noviembre de 2011

Taormina y la costa este de Sicilia

Parque fluvial Alcántara y Reserva Natural Isola Bella.
7º Día: Taormina
Isola Bella desde el mirador de Guardiola Vecchia, en Taormina.

El día empezó movidito. Y no precisamente por el movimiento terrestre al erupcionar el Etna de madrugada, imperceptible desde la comodidad de mi habitación en Taormina, si no por las llamadas de familiares que asustados por las imágenes de la tele y conocedores de que me movía por Sicilia y mi especial predilección por lugares como el Etna… se interesaban por mi. Menos mal que siempre queda la familia…

Por lo demás, la séptima jornada se presenta de lo más apacible. Un día de agua. Dulce y salada.
Grotta Azurra.

El protagonismo dulce se centra en el cercano parque fluvial del Alcántara. Se trata de una garganta con pozas cristalinas abierta por el río alcántara sobre una colada basáltica procedente de una de las erupciones del Etna. Un estrecho desfiladero volcánico (WP.GR.6.30) de unos 300 metros de largo y unos 40 metros de altura por el que discurren las gélidas aguas del río alcántara. Se puede recorrer el curso del río (en verano) pero provisto de botas de agua (el agua está realmente fría). Una excursión de un par de horas a tiro de piedra desde Taormina.

Cuevas sur de la reserva.


La parte acuática salada me llevaría a navegar la costa de Taormina por aguas de la Reserva Natural Isola Bella. La isla Bella responde al nombre a la perfección. Sobre todo desde la vista aérea que se disfruta desde el mirador (WP.GR.6.31) frente al hotel, a doscientos metros de altura justo encima de ella.



Hasta su declaración como Reserva Natural pasó por diferentes manos privadas. Quizá una de las más importantes fueron las de Lady Florence Trevelyan, como os contaré en el último post.
Desde Giardini Naxos.


Pero volviendo a la isla Bella, para conocerla se pueden hacer dos cosas. O bien llegar caminando cuando, en marea baja, una lengua de arena y cantos rodados la unen a tierra (WP.GR.6.32) cambiando por momentos su condición insular por la de península, o bien conocerla desde el mar. Para la primera opción basta con bajar en teleférico desde la parte alta del pueblo hasta la playa (unos 3 euros ida y vuelta) o bien ir en vehículo.
La reserva natural es un magnífico lugar para el snorkelling.



Para la segunda alternativa se organizan excursiones marítimas desde la propia playa (WP.GR.6.33) o desde el puerto de Giardini Naxos (WP.GR.6.34). A la isla no se puede desembarcar pero su visión exterior bien vale la pena. El resto de la pequeña reserva se caracteriza por unas aguas de gran claridad y riqueza marina. En las inmediaciones existen algunas cuevas que se pueden visitar para realizar snorkelling y contemplar la fauna marina invertebrada aferrada a sus paredes rocosas así como la ictiofauna asociada. La cueva más espectacular es la grotta Azurra. La cueva azul (WP.GR.6.35). Se entra con el barco y en las horas centrales del día la luz penetra por debajo y el agua adquiere una tonalidad azul bellísima. Casi irreal. En los acantilados meridionales existen otras cuevas (más pequeñas; WP.GR.6.36). En la navegación se puede llegar incluso hasta el cabo de San Alessio (WP.GR.6.37). En definitiva unas panorámicas de la costa diferentes y siempre recomendables. También del Etna, con la imagen del mar y el volcán que tantos cruceristas atrae cada año hasta el puerto de Giardini Naxos.


Playa e Isla Bella con marea alta y mar en calma.
Lista de Way Points GPS Gran Ruta 6:
WP.GR.6.30: 33 S512040 E4193856
WP.GR.6.31: 33 S526022 E4189350
WP.GR.6.32: 33 S526379 E4189309
WP.GR.6.33: 33 S526368 E4189463
WP.GR.6.34: 33 S524159 E4186404
WP.GR.6.35: 33 S526816 E4189402
WP.GR.6.36: 33 S526034 E4188728
WP.GR.6.37: 33 S530632 E4196227

lunes, 14 de noviembre de 2011

El Etna, crónica de una erupción anunciada

6º día. Parque Regional Etna: 75 km.

Ruta sederista en los cráteres del sur.


Por fin la “etapa reina” de esta Gran Ruta, por fin el volcán Etna. El ansiado encuentro con el volcán más imponente y activo de Europa tiene lugar el sexto día de viaje. Quizá pueda llamar la atención no dejarlo para el final, como guinda, pero tiene su explicación. Subir hasta la cima del Etna casi siempre es posible, pero no siempre. En ocasiones las condiciones meteorológicas impiden llegar hasta el punto más alto de la isla, que no olvidemos se encuentra a 3.323 metros de altitud.

Por este motivo, he planificado el viaje de forma que de las tres noches que paso en Taormina sea el primer día el dedicado a conocer el Etna. Si la cosa meteorológica se pone fea, siempre tendré un par de oportunidades más.

La columna de humo se va haciendo más densa a medida que pasan las horas del día.



Hecha la aclaración, en Sicilia presumen y así “venden” la experiencia como la “subida al volcán activo más alto de Europa”. Como reclamo comercial no está nada mal, pero me atrevo a hacer un par de puntualizaciones ¿qué entendemos por Europa? Aparte de un continente herido de muerte económicamente como desgraciadamente estamos viviendo hace unos años… Si es la Europa continental está claro que entonces no es correcto. Sicilia es una isla. Si aceptamos que es válido para territorio perteneciente a algún país de la Unión Europea (o de los países que históricamente han constituido Europa, entendiéndose por supuesto entre ellos Italia) tampoco. El Teide, con 3.718 m es bastante más alto. ¿Será entonces refiriéndose sólo a dentro de la cuenca Mediterránea?

Parada final de los camiones 4x4 que suben hasta el cráter.


¿Y la cuestión actividad? ¿a qué se refieren con “activo”? el Teide, también se encuentra en activo (aunque en fase de menor actividad que el Etna)… en fin, sembradas las dudas y dando por buena (aunque no correcta) la expresión comercial. Hoy me espera la subida al volcán activo más alto de Europa.

Ruta por los cráteres en las inmediaciones de la Torre del Filósofo.


Un consejo importante a la hora de visitar el Etna: madrugar. Es el lugar turístico más visitado de la isla (con la consiguiente aglomeración de autobuses), y además las fumarolas que expulsa se condensan a medida que el día avanza y se forma una gran nube que termina por ocultar el sol. Mejor madrugar pues y estar arriba pronto.



Existen diferentes accesos para llegar hasta el punto de partida de las excursiones habituales para ir al cráter. Desde Taormina, el más directo y cómodo es el que sube por la carretera de la falda este desde Zafferana Etnea (WP.GR.6.24) hasta el refugio Sapienza (1.900 m), en la cara sur del volcán (WP.GR.6.25).

No comments


El refugio es el centro neurálgico de la visita al Etna. Aquí se encuentra la estación del funicular que sube hasta los 2.500 m (25,50 euros ida y vuelta). Una vez arriba existe la oportunidad (28,30 euros, niños 21,30 euros) de tomar uno de los vehículos 4x4 que suben hasta el refugio de la Torre del Filósofo (2.920 m.; WP.GR.26), que de letras y filosofía sabía bastante pero de ubicación de refugios poco, pues quedó sepultado tras una erupción…). Se va acompañado obligatoriamente de un guía alpino que en grupos reducidos explicará mediante un breve paseo por algunos de los cráteres sur, los principales aspectos vulcanológicos del Etna. Por cierto, si el día está despejado lo que tendréis frente a vosotros en el horizonte será la isla de Malta. La Torre del Filósofo está al pie del cráter superior pero es el último punto accesible a pie.

Cima del Etna.



A lo largo de la subida en el funicular pasamos por encima de las impresionantes coladas de lava procedentes de las erupciones de 1983, 1985, 2001, 2002, 2003, y durante la subida en 4x4 y en el paseo a pie desde la Torre del Filósofo por las de 2002 y 2003. Las panorámicas son excepcionales en un ambiente volcánico sublime, entre cráteres activos con fumarolas y la posibilidad de caminar entre el lapilli multicolor con abundantes zonas rojas expuestas a la oxidación.

El Etna, en contra de lo que se pueda pensar no posee un solo cráter sino ¡más de 200! Algunos de los más activos son el grupo de los cráteres sur, donde me encuentro. Otros forman los cráteres centrales y los del grupo del noreste.

Otras zonas relevantes del Etna con cráteres inactivos son el valle del Bove (erupción 1974) y los conos del monte Rossi (1969).


A modo de shuttle, los camiones 4x4 van subiendo y bajando visitantes a medida que se llenan. De regreso a la estación superior (WP.GR.27), me detengo a contemplar las impresionantes fotografías de las constantes y más recientes erupciones del Etna (2001, 2004, 2006, 2008, etc.) que se exponen en la segunda planta del edificio y que ponen los pelos de punta. Podemos afirmar sin equivocarnos que cada pocas semanas el Etna hecha lava al exterior por alguna de sus bocas.

Cráteres silvestres


De nuevo abajo en el refugio Sapienza me detengo en los cercanos cráteres silvestres (1.986 m; WP.GR.6.28), que emergen como islotes entre la colada de 2001. Se trata de un conjunto de pequeños cráteres tapizados de flores y que bien merecen una visita. Ya pasé por ellos en la subida por carretera, pero es mejor no perder tiempo para evitar grandes colas en el teleférico y aprovechar ahora con más tiempo.

Abundan los endemismos florales, más importantes cuanta mayor altura (saponaria, artemisia, violeta del Etna, etc.).

Aquí os dejo el enlace de una empresa que ofrece rutas a pie por el parque del Etna.


Circuito superior con fumarolas


Utilizo la misma carretera para regresar a Taormina y disfrutar ahora con calma de las coladas volcánicas que atraviesa el trazado de asfalto y de los bosques de castaños que tapizan las laderas orientales del volcán y por los que se puede pasear cómodamente dejando el coche en WP.GR.6.29.

... y erupcionó!!!


La subida relatada la realicé el 29 de agosto y noté que el Etna había aumentado bastante desde la  mañana su emisión de “humo”. A las 5 de la madrugada en la noche del 29 al 30 de agosto, unas horas después de haber bajado del volcán, el Etna entró en erupción expulsando lava durante casi 24 horas. Las imágenes salieron en todos los informativos del mundo y aquí os dejo las que emitió TVE.






Lista de los Way Points GPS Gran Ruta 6

WP.GR.6.24:  33 S508486 E4171777

WP.GR.6.25:  33 S499880 E4172580

WP.GR.6.26:  33 S500081 E4176662

WP.GR.6.27:  33 S499986 E4174541

WP.GR.6.28:  33 S500399 E4172418

WP.GR.6.29:  33 S504744 E4172436

lunes, 7 de noviembre de 2011

Nébrodi, el pulmón verde de Sicilia

5º día: Cefalú-Parque Regional del Nébrodi-Taormina: 200 km.
Nébrodi cuenta con bosques mediterráneos y también más europeos, como el hayedo.


Dejo La Madonia, el referente geológico de Sicilia (otra cosa es el vulcanológico con el Etna…), para conocer el referente botánico de la mayor de las islas italianas. El Parque Natural Regional del Nébrodi es el pulmón verde de Sicilia. Su perfil es complejo, sinuoso. De nuevo con una serie de montañas que no llegan a los dos mil metros de altitud pero que poco les falta (monte Soro 1.847 m.). Laderas y montañas con el mar Tirreno al norte y el río Alcántara y el alto curso del Simeto al sur, justo al pie ya del Etna, en las que domina el color verde. También la variedad de paisajes que las diferentes montañas (de arenisca y arcilla) confieren a este espacio natural protegido siciliano, el mayor en superficie, y la existencia de humedales en los que se concentran un buen número de especies de aves, le convierten en referencia natural de la isla.

También poseen un sello calizo, parecido a los de las cimas de la vecina Madonia en picos de aspecto agreste, fisurados, como el Monte San Fratello o la imponente Rocche del Crasto.

Perfil sinuoso en las montañas del Nébrodi, el parque natural más grande de Sicilia.


La escorrentía del Nebrodi es fundamentalmente septentrional, con infinidad de ríos y arroyos que vierten sus aguas al Tirreno.

Esta cuenca hidrográfica está tapizada de robledales, castañares, hayedos, acebos, bosques de coníferas, etc.





Por la mañana temprano abandono Cefalú. Al igual que sucediera en la etapa anterior, necesitaré aprovechar bien el día para recorrer las numerosas curvas de la carretera que cruza de norte a sur el parque regional del Nebrodi, la N289.



Lo más directo es tomar la autopista hasta San Fratello. Mucho antes, en S. Stefano di Camastra, entro ya en los límites de esta vasta área natural. Al salir de los diferentes túneles que perforan la montaña más litoral del Nébrodi me encuentro con uno de esos peñascos calcáreos que ya me son familiares en este recorrido por Sicilia. Es el monte S. Fratello (718 m.). La salida de la autopista lo bordea a través de la n238, carretera que me sirve de columna vertebral para atravesar el parque natural de norte a sur. La primera parada pues el monte S. Fratello, buen ejemplo de montañaza caliza y erosión kárstica (WP.GR.6.17).

Acebo.


El monte estrictamente está dentro de los límites del parque a modo de isla, pues hasta que no dejo atrás la población de S. Fratello no entro verdaderamente en el Nébrodi. A partir de este punto toma protagonismo el verde y la silueta del monte Soro, la máxima altura del parque, a la izquierda de la carretera y al que se llega mediante un desvío en el collado Fémina Morta (WP.GR.18).

Desde el monte Soro salen diferentes pistas de tierra de gran interés y que conducen por ejemplo al Bosco Semantile, al sur, o bien recorren la dorsal de las montañas hacia el este.

Desde la carretera que se dirige al monte Soro desde la Portilla de la Mujer Muerta se puede continuar hacia el norte hasta el lago Maulazzo, un pequeño lago artificial de 5 hectáreas pero inmerso en un interesante paisaje (WP.GR.19). Desde el lago se puede acceder a otra balsa de agua situada a sólo 5 kilómetros por la pista forestal, ésta natural y de rabiosa belleza. Se trata del Biviere de Cesaró (WP.GR.6.20), uno de los emblemas naturales del parque. Un bello humedal de montaña (18 hectáreas) inmerso en un hayedo. El Biviere de Cesaró, es parada indispensable para muchas aves migratorias (anátidas y ardeidas fundamentalmente) que encuentran el hábitat perfecto entre comunidades de plantas acuáticas como Thypa latifolia, Trifolium repens, Mentha pulegium o Glyceria fliutans. Por supuesto, también parada en mi recorrido. Desde el lago se observa la Rocche del Crasto, y el monte Etna. Presenta la particularidad de que en verano, gracias al alga Euglena sanguinea, las aguas del lago se tiñen de un llamativo color rosa.

En el lago se observan anfibios, reptiles y aves como el gavilán, el ratonero, el cernícalo. También la subespecie siciliana del carbonero común.

Bosque de alcornoques y robles.


De nuevo en la Portilla de la Mujer muerta prosigo el descenso por la N289. Cesaró es la población que me indica que ya he cruzado el parque y he salido por su vertiente sur. Es también el punto donde he de tomar la N120 hacia el este, hacia el valle del alcántara y ya en la costa oriental de Sicilia, la población de Taormina, donde instalo mi campamento base para acometer el resto de excursiones de esta Gran Ruta por Sicilia.







Otros puntos de interés del Nébrodi son la Rocche del Crasto, la más imponente de las cimas calizas (1.315 m.) y territorio del águila real, y la cascada de del Catafurco, de unos 30 metros de altura en el curso del río San Basilio. La puerta de entrada a ambos enclaves naturales, en el noreste del parque, es Galati Mamertino. Se llega continuando por la autopista desde Cefalú en dirección a Messina y dejando atrás la salida de S. Fratello para tomar, más adelante (pasado Torrenova), la de Longi.



Taormina es un pueblo especial. Tanto en encanto y conservación, de lejos el pueblo más bello y turístico de Sicilia, hasta por su acceso. El centro está prohibido al tráfico y cuenta con dos zonas de aparcamiento al norte y sur de la ciudad donde los visitantes han de dejar el vehículo y subir en ascensor para llegar caminando al hotel. Hay servicios de taxi que si pueden circular por el pueblo. Una carrera de taxi ronda los 12-15 euros hasta el hotel. En los próximos post os cuento más cosas sobre Taormina. Yo aparqué en el aparcamiento de la puerta Catania (sur; WP.GR.6.22) y me alojé en el hotel Ariston (WP.GR.6.23). Sencillo y correcto establecimiento.



Mapa 5º Día:
A: Cefalú
B: San Fratello
C: Cesarò
D: Taormina



Ver mapa más grande


Lista de Way Points GPS Gran Ruta 6:

WP.GR.6.17:  33 S463480 E4209501

WP.GR.6.18:  33 S469627 E4196883

WP.GR.6.19:  33 S471039 E4199254

WP.GR.6.20:  33 S474754 E4200938

WP.GR.6.21:  33 S4474957 E4188809

WP.GR.6.22:  33 S524647 E4189292

WP.GR.6.23:  33 S525821 E4189348

lunes, 31 de octubre de 2011

Por las montañas sicilianas de la Madonia

Parque Natural regional de la Madonia.

4ª etapa: Cefalú-Cefalú. Ruta circular: 126 km.
El relieve montañoso de la Madonia ofrece paisajes de barrancos, paredes y cañones.



No posee la envergadura del cercano monte Etna, la máxima altura de Sicilia y de las islas del Mediterráneo, no tiene tampoco las alturas de las montañas de Córcega pero acumula un buen número de cimas que rondan casi los 2.000 metros altitud y forman en conjunto una zona montañosa de enorme interés e imponente aspecto. Forma parte junto a algunas de las montañas de las que he venido dando cuenta en pasados post y las de Nebrodi y el Etna, de los llamados Apeninos Sículos. Es el parque natural regional de la Madonia (Della madonie) y tiene suficientes alicientes (… y tamaño; 40.000 hectáreas.) como para ocupar un día completo de la Gran Ruta por el norte de Sicilia.

Paisajes escarpados en La Madonia.


Presenta un relieve los suficientemente escarpado como para requerir de una lenta conducción, motivo por el que aparte de las paradas y lugares de interés, necesita de al menos un día completo. En el interior existen pueblos de gran belleza, marcado sabor tradicional y que invitan a quedarse a pernoctar pero en mi caso hice una ruta circular con el vehículo con inicio y final en Cefalú.

Valles y montañas calizas.


El parque natural presenta notables recursos naturales pero seguramente el principal sea el geológico, con materiales datados de hasta 200 millones de años. Incluyen además una amplia representación de fósiles. La Madonia forma parte de la red de Geoparques Europeos y de la red global de Geoparques Nacionales de la UNESCO. Por supuesto no falta su interés volcánico.

Isnello recorta su perfil al caer la tarde.


Desde Cefalú, tomé la carretera que sube hacia el santuario de Gibilmanna, donde os recomiendo a hacer la primera de las paradas para transitar por el bosque a través del sendero Salvabosco (WP.GR.6.12). Una vetusta haya conocida como Il Faggio Saggio os dará la bienvenida y mostrará el camino por esta breve ruta senderista de concienciación y educación medioambiental a lo largo de poco más de 2 km. Son muchas las rutas senderistas existentes en el parque natural, tantas que existe un centro de visitantes para senderismo. Está situado en Petrallia Sottana, un bello pueblo siciliano.


Existen multitud de senderos de montaña e incluso un Hiking Center.

Después de no pocas curvas he llegado al santuario pero éstas no son nada comparado con el sinuoso trazado que me espera el resto del día. Primero hacia Isnello, emplazado como muchos otros pueblos de la zona en el perfil recortado de un promontorio. Desde Isnello hay que tomar la carretera hacia Collesano pero a mitad de camino (4,5 km. desde Isnello) os encontraréis un desvío a la izquierda con infinidad de carteles que se adentra en el corazón de la Madonia (WP.GR.6.13),. No dudéis en tomar esta carretera. Estrecha y de grandes panorámicas, poco a poco van saliendo al paso las montañas más altas del parque natural: el pico Carbonara (1.979 m.) o el pico Antena Grande (1977 m.). El ambiente as absolutamente alpino, de hecho no faltan las pistas de esquí ni los refugios de montaña. Parada ineludible es la zona de Piano Battaglia (WP.GR.6.14), en el centro “alpino” de las montañas, al pie del pico Carbonara. Incluso con la presencia de algún pequeño lago en esta paisaje de bosque disperso y sobre todo roca caliza (con poljes y grutas). Merece la pena hacer todo el recorrido con calma, apreciando no sólo la geología sino este vergel botánico con más de 2.600 especies vegetales (200 endemismos). El más sobresaliente son los 29 únicos ejemplares del abeto de la Madonia (Abies nebrodensis) que hay en el mundo. Están situados en el área Vallone Madonna degli Angeli y son sin duda el principal valor natural del parque.

Respecto a la fauna el aspecto más interesante es el de las aves y las mariposas aunque en la Madonia se encuentran todas las especies de mamíferos existentes en Sicilia.


Panorámica hacia el oeste con la reserva natural del Monte San Calógero al fondo



No encuentro población alguna, sólo montañas y naturaleza hasta Petralia Sottana (en esta localidad está el Hiking Center), desde donde debéis dirigiros hacia Gangi. A medio camino sale, de nuevo a la izquierda (WP.GR.6.15), el desvío hacia el famoso pueblo de Castelbuono (probablemente uno de los más fotografiados de la isla). La carretera hasta Castelbuono (WP.GR.6.16), marca el límite oriental del parque natural. De Castelbuono hacia Isnello y de nuevo a Cefalú para cerrar este recorrido circular por todo el parque natural. Si tenéis pensado realizar rutas senderistas calcular al menos 2-3 días en la Madonia.

Un completísimo recorrido, esencia pura del concepto ecotouring, que os permitirá observar panorámicas desde el Etna hasta las islas Eólicas y por supuesto, las vecinas montañas de Nébrodi, mi próximo objetivo.
Santuario Gibilmanna.



Mapa 4ª Etapa:

A Cefalú

B Isnello

C Piano Battaglia

D Petralia Sottana

E Castelbuono




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Lista de Way Points GPS Gran Ruta 6:

WP.GR.6.12: 33 S413779 E4204828

WP.GR.6.13:  33 S409555 E4197809

WP.GR.6.14:  33 S414560 E419228

WP.GR.6.15:  33 S425542 E4185682

WP.GR.6.16:  33 S420387 E4197906

martes, 25 de octubre de 2011

Monte Pellegrino, la naturaleza de Palermo

3ª Etapa: Palermo-Reserva natural Monte Pellegrino-Cefalú: 85 kilómetros

La montaña de bosque mediterráneo se levanta tras las casas de Palermo.


Cefalú es una población encantadora, tanto que merece la pena quedarse en ella no sólo esta noche sino la siguiente. Evito así también cambiar de hotel al menos una noche en este trazado itinerante y disfrutar de esta precioso y monumental pueblo pesquero al menos en un par de ocasiones.

Pero la jornada comienza en la capital siciliana, a 70 kilómetros de Cefalú. El flanco occidental de la capital, cerrando el gran golfo de Palermo, está contundentemente presidido por una gran montaña, de nuevo imponente, de nuevo una gran roca calcárea que cae a plomo desde sus 601 metros de altura sobre el azul del mar. Ese monte se llama Pellegrino y como podéis imaginar tiene mucho que ver con la fe. En él se encuentra el santuario de Santa Rosalía, patrona de Palermo.

Los lepidópteros se encuentran entre los valores naturales de la reserva.


Pero lo que me ha traído hasta aquí es la Reserva Regional Natural Monte Pellegrino. A él dedico la mañana de una jornada tranquila, apacible. Sin prisa recorro en vehículo esta pequeña reserva de 1.020 hectáreas por la carretera que sube hasta su cima. El camino invita a detenerse en cada curva, pero hay menos zonas de aparcamiento y apartaderos de los que desearía. Sólo al final hay un pequeño aparcamiento junto a los puestos de recuerdos (WP.GR.6.6) que preceden a la entrada al santuario  (WP.GR.6.7) y un poco más arriba un gran aparcamiento al pie de la estatua de Santa Rosalía (WP.GR.6.8). Desde allí la visión hacia el oeste es sensacional. Se domina el altiplano de lapiaces resultantes de la acción kárstica, de praderas tapizadas por pinos y la vecina silueta del Monte y el Capo Gallo. Abajo la fantástica policromía acuática de la ya conocida playa de Mondello.

Los pinos se aferran al lapiaz calizo.
Altiplano en el Monte Pellegrino.


En el Monte Pellegrino se respira Mediterráneo. En sus paisajes, en el olor a mar y en su flora y fauna. Destaca la interesante comunidad rupícola floral que crece en las fisuras y grietas de las verticales paredes de la montaña, también el bosque de San Pantaleón, buen ejemplo de bosque mediterráneo. Como componente más representativo de la fauna destacan sin duda las aves rapaces, tanto residentes como migratorias, con el halcón peregrino a la cabeza.



En cuanto al uso público existen algunas rutas de senderismo para conocerlo. Cuatro principales de un total de una docena. En su cara meridional encontramos por la Scuderie Reale (centro de interpretación e información de la Riserva Naturale Orientata; WP.GR.6.9) y de allí parte por ejemplo la ruta que sube al valle del Porco dejando el interesante bosco Vecchio a la derecha y lleva hasta el Santuario de Santa Rosalía. Las otras tres rutas serían la de la Colonna d’Acqua-Bosque Niscemi, desde la Pallazzina Cine hasta la Fontana de Hercule y al Giusino y la que lleva desde el Giusino hasta la Scuderie Reale y la Roccia dello Schiavo.

Cuenta con una red de 12 senderos.

Valle del Porco, el principal camino a pie hasta la cima.

Además del mencionado mirador de la estatua de Santa Rosalía, en el centro de la montaña y accesible en vehículo, otros miradores a los que se accede a pie y de magnas panorámicas son el de Pizzo Vuletta y el de Pizzo volo d’Aquila en el este, o el situado encima de la célebre Cueva d’Addaura, al norte.

Playa de Mondello y reserva del Monte Gallo.


Conocido Monte Pellegrino, sólo resta ponerme en camino por la autopista (gratuita) hasta la intersección con la que lleva a Catania (la dejamos a la derecha) y la que sigue hacia Messina. Desde la intersección (WP.GR.6.10) se cubren 11 kilómetros de peaje (0,90 €) para acceder a Cefalú (WP.GR.11). La panorámica desde la carretera Nº113 (la antigua carretera costera principal) sobre la población a los pies de un nuevo promontorio rocoso es sobrecogedora. Cefalú es una localidad muy turística y encontrar alojamiento no es en absoluto problema dada la gran oferta que alberga. Si es verano no apuréis hasta última hora con la reserva eso si. Para cenar os recomiendo de nuevo una pizza (8-10 euros), en esta ocasión en la terraza al borde del mar del restaurante Al Porticciolo. Buen provecho.

Cefalú es la población costera más bella de Sicilia.


Mapa 3ª Etapa:

A: Palermo
B: Reserva natural monte Pellegrino
C: Cefalú


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Lista de Way Points (GPS) Gran Ruta 6:

WP.GR.6.6:  33 S355623 E4225851

WP.GR.6.7:  33 S356412 E4226561

WP.GR.6.8:  33 S355626 E4225738

WP.GR.6.9:  33 S354638 E4225642

WP.GR.6.10:  33 S396542 E4204097

WP.GR.6.11:  33 S413313 E4209848