Grandes Rutas

El Jebel Sagrho y el valle del Draa

2012-02-07T14:38:00.003+01:00

4ª etapa ErgChebbi-Alnif-Agdz: 400 kilómetros.
Jebel Sagrho y valle del Draa.

Entre las dunas deldesierto la mañana amanece fría, bastante fría. No he dormido mucho puespreferí estar disfrutando de la noche bereber en el desierto. Pero desde luegode ruido nada de nada así que las horas descansadas han cundido bastante.

La noche anterior, junto ala hoguera habíamos acordado levantarnos temprano para ver la salida del solsobre las dunas. Dicho y hecho. Casi sin darme cuenta (y bien abrigado) meencontraba caminando linterna en mano por las dunas en busca de laguna de lasmás altas antes de que asomaran las primeras luces. De nuevo a sentarse en elsuelo y esperar el gran momento. El sol se levanta rápido, casi en un instantese pasa del amarillo al naranja antes de que empiece a calentar. De regreso alcampamento todavía no sobra el abrigo. Y así me despido del desierto de arena yde la experiencia de dormir en un campamento entre las dunas del Sahara. Sólome consuela una cosa: pensar que esta noche dormiremos en otro campamento en unoasis del valle del Draa.

Y hacia allí vamos. Elpunto de destino de hoy es Agdz, nudo estratégico en el valle del Draa. Sepuede llegar desde el sur, por Zagora, pero eso sólo es posible desde aquí a lolargo de una pista 4x4 que en ocasiones desaparece y requiere de un buensentido del GPS. En turismo o autocaravana desde luego inviable. En ese casohay que regresar a Rissani y tomarla carretera N12 y la N9. Para los 4x4 hay una variante pero que requiere de ungran desvío y de una jornada muy larga de conducción. Se trata de ir desdeRissani hasta Alnif en una hora yquince minutos (N12; WP.GR.7.9) y desde allí por pista a las inmediaciones deTinerhir para continuar hacia Boulmane Dades. Antes de llegar a Boulmane sale ala izquierda (WP.GR.7.10) la carretera que luego se convierte en pista quecruza toda la espectacular montaña del JebelSagrho, parte del Anti Atlas.Alta montaña y paisajes lunáticos. Impresionante, pero hay que tener en cuentaque sólo cruzar la montaña lleva 6 horas.

Desde Alnif existe otravariante y es llegar a Ikniouin (WP.GR.7.11) a través del Tizi-n Ouli-Ousir. Esmás corta y no sube tan alto (llega a 1.900 metros) evitandoen ocasiones la nieve pero resulta igual de espectacular. El final para estatravesía por el paisaje de enorme fuerza geológica del Jebel Sagrho (con casi 2.800 metros dealtitud entre varias cimas por encima de 2.500 m.) es la ciudad de Nekob (WP.GR.7.12).

Allí se gana el asfalto dela N12 para circular en descenso por el ramal menor del valle del Draa haciaTansikht, donde encontramos la compañía del río Draa. Sólo restan quince minutos más hasta la Kasbah Tamnougalt (Agdz; WP.GR.7.13),donde instalamos nuestro campamento para descansar después de esta larguísimajornada (en horas sobre todo).

El lugar elegido no puedeser mejor, en pleno oasis, al pie de las murallas de la medina, muy cerca del curso del río, yrodeado de palmeras datileras. El sitio es tan auténtico que ha servido de escenariode rodaje a grandes superproducciones como Troya de Brad Pitt o Prince ofPersia.

Lista de Way Points GPS Gran Ruta 7:

WP.GR.7.9: 30 R293811 E3444519
WP.GR.7.10: 30 R222778 E3473618
WP.GR.7.11: 30 R245252 E3451974
WP.GR.7.12: 30 R226103 E3418874
WP.GR.7.13: 29 R750038 E3396483

Erg Chebbi, el desierto de arena

2012-01-31T15:31:00.001+01:00

3ª etapa: Erfoud-Erg Chebbi

Las dunas de Erg Chebbi se levantan de pronto sobre el horizonte marroquí.

La 3ª etapa en Marruecos yame coloca en el corazón de las arenas. Es el Erg Chebbi y sin duda representa una de las atracciones naturalesque he venido buscando. Probablemente la más exótica, pero no la única. Noobstante las dunas de este pedacito de las estribaciones noroccidentales delgran desierto del Sahara atraen ycautivan como un enorme imán. Son en la mayoría de los casos destino y objetivofinal para muchos visitantes.

Los dromedarios aguardan la llegada del visitante para recorrer las dunas por 20-30 euros.

Me he levantado temprano en Erfoud(Arfoud) y en apenas media hora se accede en Rissani, última población en la que aprovisionarse de lo que sepueda necesitar antes de adentrarse en la naturaleza arenosa del Erg Chebbi.Una hora más de camino y se llega al pie de las dunas que se levantan de prontorompiendo la horizontalidad del paisaje. Existe un segundo mar de arenahabitual en Marruecos (Erg Cheggaga,en Mhamid, al sur de Zagora). Este de Erg Chebbi se sitúa en paralelo a lacarretera que conduce desde Rissani a Merzouga.

Hay vida animal y vegetal incluso en el desierto

Al poco de salir de Rissani –primera ciudad imperial de Marruecos ycuna de la dinastía Alaouita- se llega a un cruce repleto de carteles (WP.GR.7.6)en el que abandonamos el asfalto para circular 14 kilómetros porarena compacta (sólo 4x4 y con dificultad caravanas) hasta las inmediacionesdel albergue Yasmina (WP.GR.7.7), junto al pequeño lago homónimo. La pista noofrece pérdida y se encuentra balizada con piedras blancas y amarillas. Alacercarnos se va abriendo antes mis ojos un sinuoso perfil de arena, dunas ymás dunas se desparraman sobre las laderas de la que es la duna más alta deMarruecos, la Gran Duna de ergChebbi, con 200 metrosde altura. Fantástica.

Vista desde el mirador junto al río de arena.

Como a quien madruga Dios le ayuda…, tengo todo el día por delantepara disfrutar de las dunas. Así que sin dudarlo decido bordear el erg por elllamado río de arena que delimitamuy bien el vasto perímetro de las dunas. Me abro paso por este cinturón dearena con mucha precaución para no quedar varado en tan blanda superficie (esnecesario pericia y bajar la presión de los neumáticos) hasta el mirador que sesitúa al sureste de las dunas. El miradorestá en lo alto de una pequeña colina a la izquierda del río de arena(WP.GR.7.8). Desde aquí arriba las panorámicas sobre el erg Chebbi no puedenser mejores. Se aprecia a la perfección el límite de la vegetación arbustiva yarbórea, aunque como comprobaré más tarde en el corazón del desierto tambiéncrecen pequeñas hierbas y deambulan no pocos seres vivos. Hace tiempo que sehan acercado algunos bereberes a nosotros. Se mueven en moto por la arena comoPedro por su casa. No paséis por alto la posibilidad de que os guíen hasta elmirador.

Cae la tarde sobre el campamento en las dunas. ¡¡ un lujazo en pleno desierto!!

De regreso por las roderas del río de arena hacemos una breveincursión al vecino oasis de Tiserdmine.Entre las palmeras datileras es un buen contacto con la población local, susconstrucciones de adobe, haimas y dromedarios.

El resto de la tarde lo dedicamos disfrutar de las haimas instaladasentre las dunas; es nuestro espectacular campamento en el desierto. Al calor dela hoguera del campamento bajo un cielo en el que no caben más estrellas,repasamos los buenos momentos vividos en la etapa de hoy y nos resistimos a queel día acabe. La noche es mágica en el desierto. Me alejo unos metros de lastiendas para quedar en la oscuridad más absoluta. Hace frío. Me abrocho bien elforro polar y me tumbo sobre la arena. Miro hacia arriba y mis ojos empiezan adescubrir poco a poco diferentes planos de estrellas en el cielo más imponenteque he visto nunca. Si el firmamento es infinito, nada mejor que este lugarpara comprobarlo.

Lista de Way Points GPSde la Gran Ruta 7:

WP.GR.7.6: 30 R392869 E3455184
WP.GR.7.7: 30 R405832 E3453698
WP.GR.7.8: 30 R406076 E3436208

Primeros paisajes desérticos en el Plateu de Rekkam

2012-01-22T13:47:00.001+01:00

2ª Etapa: Midelt-Erfoud (Arfoud): 350 km.
Plateu de Rekkam

Uno de los meandros del río Ziz.

Después de una primera jornada kilométrica, en la que los paisajes másbellos se recorren de noche, puedo decir que las primeras luces de la mañanatraen a mis ojos un paisaje desértico, vacío. Desde luego no tan verde nimediterráneo. Es una visión que poco a poco se corresponde más con los paisajesmarroquíes que vengo buscando y que en pocas horas encontraré.

Lo primero que hay que hacer es llenar el depósito de combustiblehasta arriba y nada mejor (tampoco hay muchas más opciones…) que la gasolineraque está junto al hotel Kasbah Asmaà.

Atravesando el plateu de Rekkam.

La primera parte del recorrido, entre Midelt y Er Rachidiatranscurre por la carretera N-13 (139 km.) que transita juntoal río Ziz. Empieza el contacto conlas bellas panorámicas que no me abandonarán hasta el regreso a casa. Estamosen el alto Atlas, pero el paisaje no es el de la alta montaña sino el de las hamadas, es decir, mesetas y planiciesen las que abundan elementos volcánicos. Es un paisaje geológico, de roca yestratos. Un buen ejemplo de sinclinales y anticlinales a los que el río seamolda describiendo grandes meandros. Dieferentes puntos panorámicos permitendetener el vehículo y disfrutarlos.

Dromedarios y cabras serán compañeros habituales en próximas etapas.

En Er Rachidia parada para comer y tomar un buen te en un magnífico Riad (WP.GR.7.3). Hay diferentesopciones.

El programa de la tarde cambia en función del vehículo con el que seacometa esta Gran Vuelta a Marruecos. Primera variante. Si llevamos un turismoo una autocaravana, se ha de seguir sin más remedio por la carretera hacia elsur, hasta Erfoud (210 km.). Si disponemos deun 4x4, como es mi caso, y la preparación previa del trazado, disfrutaremos delprimer contacto con la aventura recorriendo las hamadas de las estribaciones delPlateu de Rekkam (meseta de Rekkam)por las pistas (WP.GR.7.4) por las que hace unos años pasaban a toda velocidad losvehículos del rally. Mucha piedra suelta, arena y sobre todo una sucesión de“tole ondulee” que son unas rizaduras que se forman en el suelo de la pista poracción del viento y del paso de los vehículos. Verdaderos“machacaamortiguadores”. Para que os hagáis una idea es como si el sueloestuviera formado por planchas de Uralita. Será preciso abandonar la pista enmuchas ocasiones para evitar los tramos peores y circular en paralelo porterrenos “mejores”.

Población junto al río Ziz.

Una caravana de vehículos atraviesa una de las hamadas.

Al caer la tarde nos cruzamos con alguna manada de cabras ydromedarios. Una de ellas superaba con creces los dos centenares de dromedarios.Esto es 4x4 en Marruecos. Delicioso. Un par de pinchazos después y ya de nochela comodidad del hotel Xaluca en Erfoud (Arfoud; WP.GR.7.5) recibe nuestras espaldasmolidas.

Lista de Way Points GPS Gran Ruta 7:
WP.GR.7.3: 30 R362433 E3532147
WP.GR.7.4: 30 R383831 E3528466
WP.GR.7.5: 30 R384718 E3484255

La flora ha de adapatarse a las duras condiciones de xericidad del desierto.

Toma de contacto rumbo al Atlas Medio

2012-01-02T13:49:00.002+01:00

1ª etapa. Tánger-Meknès-Midelt. 900 kilómetros

Abandonamos Tarifa. nos despide el faro de isla Paloma.

Desde la cubierta del barco dejamos atrás la costa española y en menosde una hora de navegación se llega al continente africano. El barco se antojaindispensable si queremos llevar nuestro vehículo, como así es, para realizareste gran viaje por Marruecos. En las tripas de estos modernos barcos cabe detodo. El todoterreno parece insignificante al lado de caravanas, camiones yautobuses. Hay varias compañías que cruzan el Estrecho de Gibraltar y comunican varias veces al día España yMarruecos bien mediante la línea Tarifa-Tánger o bien mediante la líneaAlgeciras-Ceuta, las dos más habituales. Para la realización de este recorridose puede optar por una combinación de ambas, entrando por Tánger y saliendo porCeuta o al revés, como explicaré más adelante. Podéis ir con FRS, con Balearia, Acciona Trasmediterránea. Un pasajero cuesta unos 65 euros i/v y con vehículo unos 220 euros conductor y vehículo (hasta 2,10 m. de altura o bien por longitud del vehículo según compañía).

En la línea Tarifa-Tángerel control de pasaportes se realiza en el mismo barco, así que nada más zarpar,lo mejor es ponerse a en la fila para sellarlo. Una vez en tierra, se pasa elcontrol técnico del vehículo (carta verde) y equipajes. Paciencia. Entre unacosa y otra lo normal son 2 horitas. Superados los trámites aduaneros la verjase abre para comenzar a recorrer las calles de Tánger. Los primeros metros nada tienen que ver con la circulaciónen tierras españolas. A pesar de la existencia de semáforos, señales y agentesde tráfico… todo vale. La primera vez costará un tiempo adaptarse a la forma deconducir. Ya somos perros viejos en las artes circulatorias así que en menos dequince minutos dejamos atrás la ciudad de Tánger. La primera vez no recuerdo elnúmero de vueltas que di a la primera rotonda antes de poder salir delembrollo… pero he de confesar que superado el espanto inicial, me encanta elambientillo del tráfico marroquí.

Primeras panorámicas de la costa de Marruecos desde el Estrecho de Gibraltar.

La primera etapa consiste en devorar kilómetros en busca del medioAtlas. Muchos kilómetros. Buena parte del día por autopista. Los primeros 250 kilómetros entreTánger y Rabat por la A1 ofrecen unpaisaje mediterráneo con algunos tramos interesantes, el primero al poco desalir de Tánger cuando la carretera se abre paso a un lado y al otro de unagran zona húmeda entre los ríos Mnarhar y Hachef. Desde la ventanilla del cochese observan grupos de flamencos, y un buen número de garzas de diferentesespecies y cigüeñas blancas. También la presencia de dromedarios en algunaszonas no encharcadas. Destacan en este tramo los bosques y dehesas de encinas yalcornoques, alguno señalizado como espacio natural protegido. Si el inviernoestá siendo lluvioso, el paisaje es verde y húmedo.

Al sur de Larache de nuevouna zona interesante como es la Reservade Chasse y la laguna salada Merja Zerga (WP.GR.7.1).

En invierno el paisaje es verde y lleno de agua. Bosque mediterráneo.

En Tánger se deja la A1 y se toma la A2 hacia Fez. 300 kilómetrosdespués de dejar atrás Tánger se llega a Mèknes(antes de Fez) por la autopista. En total algo más de 6 horas de conducción (640 km.). Como hemosembarcado en el primer barco de la mañana al llegar a Mèknes hace tiempo que yaes hora de comer. A por ello. Cae el primer couscous del viaje.

Aprovechamos la entrada de la tarde para ver esta preciosa ciudadimperial, sabedores de que los kilómetros que quedan por delante se harán denoche. Así que antes de quedarnos sin luz, aprovechamos para empaparnos un pocode Meknès y estirar las piernas por la medina.

El Atlas Medio

De nuevo en ruta nos metemos en carretera nacional (N-13). Ya novolveremos a tocar autopista hasta mediada esta Gran Ruta, a orillas delAtlántico. Conducir por una carretera nacional marroquí es toda una aventura.Como bien explica mi buen amigo Julio, veterano en esto de conducir enMarruecos. Constan de tres carriles: uno en cada sentido y “el del medio”. ¡Lade veces que hay que circular por el arcén para dejar paso a otro vehículo pornuestro teórico carril! Ya comprobaréis que llegados a este punto el que vienede frente no tiene la más mínima intención de apartarse. Al final del día, pormuy novato que se sea, uno ya se ha acostumbrado a esta peculiar forma decircular. Pero claro, si en plena autopista tuvimos que detener nuestra marchapara dejar pasar unas ovejas que se habían adueñado de la calzada… ¡me encanta!

Hace rato que es noche cerrada y las montañas por las que circulamosno se ven pero se intuyen. Por el número de curvas que han de adaptarse alterreno y por los perfiles que se adivinan con la luz tenue de la luna. Unaluna fina, en cuarto creciente, una luna mora. Estamos atravesando el MedioAtlas y antes de llegar a Azrou (68 km. desde Meknès) se cruzael parque nacional d’Ifrane. En estecaso lo que se intuye es el bosque de cedros. Algunos enormes ejemplares seiluminan con los focos del coche al circular e imaginamos cómo debe ser elbosque. La cosa promete. Hoy no lo comprobaremos pero el regreso, por estemismo camino, lo haremos con luz. Con tiempo para bajar del coche, pasear ybuscar los macacos de Berbería, los llamados monos del Atlas.

De Azrou a Midelt cubrimoslos últimos 190 kilómetros de carretera nacional para completar unaetapa larga, de 10 horas al volante. 900 kilómetros.

El hotel Kasbah Asmaà (WP.GR.7.2) essencillo pero bien situado al pie de la carretera en la salida de Midelt, junto a una gasolinera y enel lugar exacto para levantarnos al día siguiente con tiempo para disfrutar deuna deliciosa segunda etapa, que ya ofrece el primer contacto con las pistas de tierra. Hotel estratégico, que se dice.

Lista de Way Points GPS Gran Ruta 7:
WP.GR.7.1: 29 S748863 E3859910
WP.GR.7.2: 30 S339361 E3617292

Etapas de un viaje por lo mejor de Marruecos

2011-12-16T11:20:00.000+01:00

Ait Benhaddou, una de las paradas imprescindibles.

En un país grande y con muchas cosas que ver, no siempre es sencilloelegir el itinerario adecuado. A priori el protagonista desde luego es eldesierto, pero desierto no es sólo un cúmulo de granos de arena (que también),sino formaciones de roca, de arena compacta, de arcillas, de piedra. Paisajesde lo más variopinto en forma de oasis, gargantas, desfiladeros, planicies,dunas, altiplanos, mesetas, picos… También auténticos vergeles en medio de lanada. Todo en Marruecos es magia y resulta complicado elegir.

En uno de mis primeros viajes, tumbado mapa en mano bajo una palmeradatilera en uno de esos oasis al sur de Ouarzazate, cuando los GPS eranproyecto de lo que hoy son (y no hace tanto de aquello), imaginaba el relievedel país y el recorrido perfecto que me permitiera conocerlo. Las montañas delbajo, medio y alto Atlas, con más de 4.000 metros dealtitud, donde coexisten rocas y bosques, las dunas de los dos erg principalesal sur de Marrakech, el valle del Draa, el Antialtlas, las playas atlánticas,los sabores y olores de sus aldeas (cromatismo puro),… muy complicado elegir.

Unos años después, ahora, ante esa tesitura tengo una respuestaposible: ¡me quedo con todo! Y para ello he trazado el recorrido circular quepermite conocer la mejor naturaleza de Marruecos. Es un recorrido largo, de 3.000 kilómetros y 11 días de duración, pero aunquesiempre quedan cosas en el tintero… creo que está casi todo lo indispensabledel país. Sólo falta disponer del tiempo necesario para recorrerlo.

Marruecos para los españoles tiene otra gran ventaja, que está a 1hora en barco (para poder llevar el vehículo) de forma que siempre se puededividir el trayecto en dos. Llegado ese punto os sugeriré cómo hacerlo.

Si bien este recorrido lo he realizado siempre en vehículo todoterreno, os iré contando también alternativas para los que queráis hacerlo enun turismo o en una autocaravana.

Ver mapa más grande

Mapa: las letras no se corresponden necesariamente con los inicios/finales de etapa pero el recorrido azul si indica el itinerario vertebral de la Gran Ruta.

Se trata de un itinerario susceptible de incluir etapas de descansopara conocer ciudades de interés y susceptible también de múltiples variantes yposibilidades para conocer otros lugares interesantes y espacios naturales quequedan muy cerca de las zonas de paso pero que en principio no da tiempo. Los comentarétambién por si queréis añadir algún día a la ruta para visitarlos. Podríaquedar un recorrido magnífico en 15 días en ese caso.

Aquí os dejo las etapas demi Gran Ruta de Ecotouring por Marruecos:
1º Día: Tánger o Ceuta –Meknès- Midelt.
2º Día: Midelt-Erfoud
3º Día: Erfoud-Merzouga.Dunas Erg Chebbi
4º Día: Erg Chebbi-Alnif-Agdz.Jebel Sagrho y valle del Draa.
5º Día: Agdz-Taroudant.
6º Día: Taroudant-Tiznit-Agadir.
7º Día:Agadir-Essaouira-Marrakech. Ruta de la miel.
8º Día: Marrakech-AitBenhaddou-El Kelaa Mguona. Ruta de las mil Kasbahs y valle de la Rosas.
9º Día: Valle de lasRosas –Boumalne Dades. Garganta del Dadès.
10º Día: Boumalne Dadès –Tinerhir – Garganta de Todra – Garganta Amellago –Midelt.
11º Día: Midelt – Parquenacional D’Ifrane – Tanger/Ceuta.

Vuelta a Marruecos

2011-12-12T18:35:00.001+01:00

Las siempre espectaculares dunas marcan el límite meridional de esta Gran Ruta.

Los últimos tres puentes de la Constitución los he pasado en Marruecos. Tresaños viajando por el país de norte a sur en estos días de comienzos dediciembre. Este año no ha sido así, pero he decidido que era el momento idóneopara “viajar” sin salir de casa y compartir con los seguidores del blog el queconsidero es el mejor itinerario para recorrer el país vecino. El recorrido,que os contaré con todo detalle en el próximo post, ha sido diseñado a partirno sólo de los tres últimos “puentes de diciembre” sino de 15-20 viajes en losúltimos cinco años al desierto y las montañas de Marruecos.

El recorrido se abre paso también por paisajes de alta montaña.

Una Gran Ruta de Ecotouring, que he bautizado como Vuelta a Marruecos, y que estádedicada al grupo de personas que cada año viajaba conmigo hasta el desierto. Grupoque, aunque iba cambiando cada año, mantenía un núcleo duro de fieles. Algrueso de ese grupo, buenos amigos, más conocidos como la 91 (saludos desdeaquí), va dedicado este recorrido por lo mejor del país marroquí.

Desde los oasis...

... hasta el mar en Esaouira.

Una hora en barcosepara la punta meridional de España del norte de Marruecos. Tánger o Ceuta sonla puerta de entrada a otro mundo, a un territorio árido esculpido a base deroca y arena donde encontrar algunas de las mejores y más accesiblesformaciones desérticas. Una gran ruta por la puerta misma del Sahara.

El desierto en una de sus manifestaciones.

Garganta de Todra.

Tan cercano como diferente

2011-12-06T12:17:00.000+01:00

He de reconocer que puede que la foto con la que ilustro este post noacompañe a la hora de averiguar dónde transcurrirá la próxima Gran Ruta que estáa punto de comenzar. Un recorrido largo y muy variado en el que se atraviesangargantas, bosques, montañas de más de 4.000 metros dealtitud, dunas, cascadas, playas… no hay, aparentemente, mucha vida animal,pero se compensa con rincones y paisajes sublimes, una cultura absolutamentediferente y grandes dosis de ecoaventura. Ideal para recorrerse en vehículo4x4, aunque también posible en buena parte del recorrido en vehículo normal eincluso autocaravana.

He de comentaros también que el destino en esta ocasión se encuentramuy cerca de España, tanto, que si colocara otra fotografía el “misterio” (dudamás bien) quedaría resuelto de inmediato...

Arrivederchi Sicilia

2011-11-28T12:34:00.000+01:00

8º día.Taormina-Catania-Madrid

El Etna y el puerto de Giardini Naxos desde Taormina.

Una vez más una Gran Ruta llega a su fin. Ocho intensos días, especialmentelos 6 primeros por el norte de una isla maravillosa y que dadas sus enormesdimensiones me obligó a dejar de lado parte de su territorio. La próximaocasión me queda pendiente recorrer el sur y el oeste más en profundidad…

Pero mientras llega el momento del adiós, tengo hasta las 17,30 h. (yaque el vuelo directo a Madrid con Iberia sale a las 19,40 h.) para disfrutar deuna mañana tranquila en la isla. Era el segundo comodín en caso de malascondiciones climatológicas para el Etnapero afortunadamente no hubo que recurrir a él y me dispongo a pasear Taormina. Este pueblo está pensado paracaminarlo. Se vertebra por una gran vía peatonal principal (calle Umberto) enla que se reúnen tiendas, restaurantes, terrazas y visitantes desde la puertaCatania hasta la puerta Mesina… todo en Taormina pasa al final por esta bonitacalle. También el acceso al teatrogriego (WP.GR.6.38) que ha encumbrado a esta ciudad entre las joyitas arqueológicasde la isla. Sentaos en el teatro y mirad al escenario, encontrareis unescenario natural que sabiamente dejaron como protagonista al telón de fondo dela extraordinaria visión del Etna y el mar. ¿Hay mejor decorado? ¿Y más barato?

Una singular torre de birdwatching.

Otra magnífica visión panorámica se disfruta desde el mirador junto ala torre del reloj, en la propia via Umberto (WP.GR.6.39). Aprovecho tambiénpara regresar al mirador de Guardiola Vecchia para deleitarme de nuevo con laaérea visión de Isola Bella y haciaallí se encaminan mis pasos en Taormina. No hacia la isla, sino hacia la moradade alguien que tuvo mucho que ver con ella: Lady Florence Trevelyan, quien seinstaló cerca del mencionado mirador.

Lady Florence.

Y es que dejé pendiente para hoy contaros algo más sobre esta señora,una de las propietarias que tuvo la isla. LadyFlorence Trevelyan (1852-1907), construyó en los jardines de Taormina, una de las primeras torres para birdwatching de cuantas se tieneconstancia en esto de la observación de aves. De estilo arquitectónicopeculiar, pasar largos ratos observando los pájaros que se sentían atraídos porlas numerosas especies de plantas de su jardín, era una de sus principalesaficiones. Tal vez la principal. La torre o castillo sigue en pie en los bienconservados jardines y merecen una visita (WP.GR.6.40).

Taormina.

La entrada a los jardines (ParcoDuca di Cesaro) es gratuita y nada más entrar os toparéis con el busto deLady Florence. Hacia su izquierda queda la construcción del castillo. No dejéisde visitarla y pasear por los pequeños jardines repletos de flores. Sin dudauna de las plantas que más me llamó la atención en Taormina es la buganvillapor su proliferación. De todos los colores y de todos los tamaños, aunque sobretodo grandes. No faltan tampoco en este jardín un buen catálogo de plantasaromáticas.

Es hora de dirigirme al aeropuerto de Catania, a 45 minutos deTaormina. Pero nada mejor que hacerlo con el estómago lleno. Os recomiendo lasmejores (y más baratas pizzas artesanales de Taormina) en la pizzeria daCristina (panificio, pizze, scacciate, focacce; WP.GR.6.41), frente al hotelmonumento Convento San Domenico (WP.GR.6.42), muy cerca de la puerta Catania.

¡Arrivederchi Sicilia!

Una última visión del Etna y la eterna nube geenrada por su columna de humo.

Lista de Way Points GranRuta 6:

WP.GR.6.38: 33 S525711 E4189474
WP.GR.6.39: 33 S525144 E4189364
WP.GR.6.40: 33 S525606 E4189284
WP.GR.6.41: 33 S524874 E4189275
WP.GR.6.42: 33 S524939 E4189232

Taormina y la costa este de Sicilia

2011-11-20T11:59:00.000+01:00

Parque fluvial Alcántaray Reserva Natural Isola Bella.
7º Día: Taormina

Isola Bella desde el mirador de Guardiola Vecchia, en Taormina.

El día empezó movidito. Y no precisamente por el movimiento terrestreal erupcionar el Etna de madrugada, imperceptible desde la comodidad de mihabitación en Taormina, si no por las llamadas de familiares que asustados porlas imágenes de la tele y conocedores de que me movía por Sicilia y mi especialpredilección por lugares como el Etna… se interesaban por mi. Menos mal quesiempre queda la familia…

Por lo demás, la séptima jornada se presenta de lo más apacible. Undía de agua. Dulce y salada.

Grotta Azurra.

El protagonismo dulce se centra en el cercano parque fluvial del Alcántara. Se trata de una garganta con pozas cristalinasabierta por el río alcántara sobre una colada basáltica procedente de una delas erupciones del Etna. Un estrecho desfiladero volcánico (WP.GR.6.30) de unos300 metrosde largo y unos 40 metrosde altura por el que discurren las gélidas aguas del río alcántara. Se puederecorrer el curso del río (en verano) pero provisto de botas de agua (el aguaestá realmente fría). Una excursión de un par de horas a tiro de piedra desdeTaormina.

Cuevas sur de la reserva.

La parte acuática salada me llevaría a navegar la costa de Taorminapor aguas de la Reserva Natural Isola Bella. La isla Bella responde alnombre a la perfección. Sobre todo desde la vista aérea que se disfruta desdeel mirador (WP.GR.6.31) frente al hotel, a doscientos metros de altura justoencima de ella.

Hasta su declaración como Reserva Natural pasó por diferentes manosprivadas. Quizá una de las más importantes fueron las de Lady Florence Trevelyan, como os contaré en el último post.

Desde Giardini Naxos.

Pero volviendo a la isla Bella, para conocerla se pueden hacer doscosas. O bien llegar caminando cuando, en marea baja, una lengua de arena ycantos rodados la unen a tierra (WP.GR.6.32) cambiando por momentos sucondición insular por la de península, o bien conocerla desde el mar. Para laprimera opción basta con bajar en teleférico desde la parte alta del pueblohasta la playa (unos 3 euros ida y vuelta) o bien ir en vehículo.

La reserva natural es un magnífico lugar para el snorkelling.

Para la segunda alternativa se organizan excursiones marítimas desdela propia playa (WP.GR.6.33) o desde el puerto de Giardini Naxos (WP.GR.6.34). A la isla no se puede desembarcar perosu visión exterior bien vale la pena. El resto de la pequeña reserva secaracteriza por unas aguas de gran claridad y riqueza marina. En lasinmediaciones existen algunas cuevas que se pueden visitar para realizarsnorkelling y contemplar la fauna marina invertebrada aferrada a sus paredesrocosas así como la ictiofauna asociada. La cueva más espectacular es la grotta Azurra. La cueva azul (WP.GR.6.35). Se entra con el barco y en las horascentrales del día la luz penetra por debajo y el agua adquiere una tonalidadazul bellísima. Casi irreal. En los acantilados meridionales existen otrascuevas (más pequeñas; WP.GR.6.36). En la navegación se puede llegar inclusohasta el cabo de San Alessio(WP.GR.6.37). En definitiva unas panorámicas de la costa diferentes y siemprerecomendables. También del Etna, con la imagen del mar y el volcán que tantoscruceristas atrae cada año hasta el puerto de Giardini Naxos.

Playa e Isla Bella con marea alta y mar en calma.

Lista de Way Points GPSGran Ruta 6:

WP.GR.6.30: 33 S512040E4193856
WP.GR.6.31: 33 S526022E4189350
WP.GR.6.32: 33 S526379E4189309
WP.GR.6.33: 33 S526368E4189463
WP.GR.6.34: 33 S524159E4186404
WP.GR.6.35: 33 S526816E4189402
WP.GR.6.36: 33 S526034E4188728
WP.GR.6.37: 33 S530632E4196227

El Etna, crónica de una erupción anunciada

2011-11-14T10:04:00.000+01:00

6º día. Parque Regional Etna: 75 km.

Ruta sederista en los cráteres del sur.

Por fin la “etapa reina” de esta Gran Ruta, por fin el volcán Etna. Elansiado encuentro con el volcán más imponente y activo de Europa tiene lugar elsexto día de viaje. Quizá pueda llamar la atención no dejarlo para el final,como guinda, pero tiene su explicación. Subir hasta la cima del Etna casisiempre es posible, pero no siempre. En ocasiones las condicionesmeteorológicas impiden llegar hasta el punto más alto de la isla, que noolvidemos se encuentra a 3.323 metros de altitud.

Por este motivo, he planificado el viaje de forma que de las tresnoches que paso en Taormina sea el primer día el dedicado a conocer el Etna. Sila cosa meteorológica se pone fea, siempre tendré un par de oportunidades más.

La columna de humo se va haciendo más densa a medida que pasan las horas del día.

Hecha la aclaración, en Sicilia presumen y así “venden” la experienciacomo la “subida al volcán activo más alto de Europa”. Como reclamo comercial noestá nada mal, pero me atrevo a hacer un par de puntualizaciones ¿quéentendemos por Europa? Aparte de un continente herido de muerte económicamentecomo desgraciadamente estamos viviendo hace unos años… Si es la Europa continental estáclaro que entonces no es correcto. Sicilia es una isla. Si aceptamos que esválido para territorio perteneciente a algún país de la Unión Europea (o de los paísesque históricamente han constituido Europa, entendiéndose por supuesto entreellos Italia) tampoco. El Teide, con 3.718 m es bastante más alto. ¿Será entoncesrefiriéndose sólo a dentro de la cuenca Mediterránea?

Parada final de los camiones 4x4 que suben hasta el cráter.

¿Y la cuestión actividad? ¿a qué se refieren con “activo”? el Teide,también se encuentra en activo (aunque en fase de menor actividad que el Etna)…en fin, sembradas las dudas y dando por buena (aunque no correcta) la expresióncomercial. Hoy me espera la subida al volcán activo más alto de Europa.

Ruta por los cráteres en las inmediaciones de la Torre del Filósofo.

Un consejo importante a la hora de visitar el Etna: madrugar. Es ellugar turístico más visitado de la isla (con la consiguiente aglomeración deautobuses), y además las fumarolas que expulsa se condensan a medida que el díaavanza y se forma una gran nube que termina por ocultar el sol. Mejor madrugarpues y estar arriba pronto.

Existen diferentes accesos para llegar hasta el punto de partida delas excursiones habituales para ir al cráter. Desde Taormina, el más directo y cómodo es el que sube por la carreterade la falda este desde Zafferana Etnea(WP.GR.6.24) hasta el refugio Sapienza(1.900 m),en la cara sur del volcán (WP.GR.6.25).

No comments

El refugio es el centro neurálgico de la visita al Etna. Aquí seencuentra la estación del funicularque sube hasta los 2.500 m(25,50 euros ida y vuelta). Una vez arriba existe la oportunidad (28,30 euros,niños 21,30 euros) de tomar uno de los vehículos 4x4 que suben hasta el refugiode la Torre delFilósofo (2.920 m.;WP.GR.26), que de letras y filosofía sabía bastante pero de ubicación derefugios poco, pues quedó sepultado tras una erupción…). Se va acompañado obligatoriamentede un guía alpino que en gruposreducidos explicará mediante un breve paseo por algunos de los cráteres sur,los principales aspectos vulcanológicos del Etna. Por cierto, si el día estádespejado lo que tendréis frente a vosotros en el horizonte será la isla deMalta. La Torredel Filósofo está al pie del cráter superior pero es el último punto accesiblea pie.

Cima del Etna.

A lo largo de la subida en el funicular pasamos por encima de lasimpresionantes coladas de lava procedentes de las erupciones de 1983, 1985, 2001,2002, 2003, y durante la subida en 4x4 y en el paseo a pie desde la Torre del Filósofo por lasde 2002 y 2003. Las panorámicas son excepcionales en un ambiente volcánicosublime, entre cráteres activos con fumarolas y la posibilidad de caminar entreel lapilli multicolor con abundantes zonas rojas expuestas a la oxidación.

El Etna, en contra de lo que se pueda pensar no posee un solo crátersino ¡más de 200! Algunos de los más activos son el grupo de los cráteres sur,donde me encuentro. Otros forman los cráteres centrales y los del grupo delnoreste.

Otras zonas relevantes del Etna con cráteres inactivos son el valledel Bove (erupción 1974) y los conos del monte Rossi (1969).

A modo de shuttle, los camiones 4x4 van subiendo y bajando visitantesa medida que se llenan. De regreso a la estación superior (WP.GR.27), medetengo a contemplar las impresionantes fotografías de las constantes y másrecientes erupciones del Etna (2001, 2004, 2006, 2008, etc.) que se exponen enla segunda planta del edificio y que ponen los pelos de punta. Podemos afirmarsin equivocarnos que cada pocas semanas el Etna hecha lava al exterior poralguna de sus bocas.

Cráteres silvestres

De nuevo abajo en el refugio Sapienza me detengo en los cercanos cráteres silvestres (1.986 m; WP.GR.6.28), queemergen como islotes entre la colada de 2001. Se trata de un conjunto depequeños cráteres tapizados de flores y que bien merecen una visita. Ya pasépor ellos en la subida por carretera, pero es mejor no perder tiempo paraevitar grandes colas en el teleférico y aprovechar ahora con más tiempo.

Abundan los endemismos florales, más importantes cuanta mayor altura(saponaria, artemisia, violeta del Etna, etc.).

Aquí os dejo el enlace de una empresa que ofrece rutas a pie por elparque del Etna.

Circuito superior con fumarolas

Utilizo la misma carretera para regresar a Taormina y disfrutar ahoracon calma de las coladas volcánicas que atraviesa el trazado de asfalto y delos bosques de castaños que tapizan las laderas orientales del volcán y por losque se puede pasear cómodamente dejando el coche en WP.GR.6.29.

... y erupcionó!!!

La subida relatada la realicé el 29 de agosto y noté que el Etna habíaaumentado bastante desde la mañana suemisión de “humo”. A las 5 de la madrugada en la noche del 29 al 30 de agosto,unas horas después de haber bajado del volcán, el Etna entró en erupciónexpulsando lava durante casi 24 horas. Las imágenes salieron en todos losinformativos del mundo y aquí os dejo las que emitió TVE.

Lista de los Way PointsGPS Gran Ruta 6

WP.GR.6.24: 33 S508486 E4171777

WP.GR.6.25: 33 S499880 E4172580

WP.GR.6.26: 33 S500081 E4176662

WP.GR.6.27: 33 S499986 E4174541

WP.GR.6.28: 33 S500399 E4172418

WP.GR.6.29: 33 S504744 E4172436

Nébrodi, el pulmón verde de Sicilia

2011-11-07T17:07:00.000+01:00

5º día: Cefalú-ParqueRegional del Nébrodi-Taormina: 200 km.

Nébrodi cuenta con bosques mediterráneos y también más europeos, como el hayedo.

Dejo La Madonia,el referente geológico de Sicilia (otra cosa es el vulcanológico con el Etna…),para conocer el referente botánico de la mayor de las islas italianas. El Parque Natural Regional del Nébrodi esel pulmón verde de Sicilia. Su perfil es complejo, sinuoso. De nuevo con unaserie de montañas que no llegan a los dos mil metros de altitud pero que pocoles falta (monte Soro 1.847 m.). Laderas y montañas con el mar Tirreno al norte y elrío Alcántara y el alto curso del Simeto al sur, justo al pie ya del Etna, enlas que domina el color verde. También la variedad de paisajes que lasdiferentes montañas (de arenisca y arcilla) confieren a este espacio naturalprotegido siciliano, el mayor en superficie, y la existencia de humedales enlos que se concentran un buen número de especies de aves, le convierten enreferencia natural de la isla.

También poseen un sello calizo, parecido a los de las cimas de la vecinaMadonia en picos de aspecto agreste, fisurados, como el Monte San Fratello o laimponente Rocche del Crasto.

Perfil sinuoso en las montañas del Nébrodi, el parque natural más grande de Sicilia.

La escorrentía del Nebrodi es fundamentalmente septentrional, coninfinidad de ríos y arroyos que vierten sus aguas al Tirreno.

Esta cuenca hidrográfica está tapizada de robledales, castañares,hayedos, acebos, bosques de coníferas, etc.

Por la mañana temprano abandono Cefalú.Al igual que sucediera en la etapa anterior, necesitaré aprovechar bien el díapara recorrer las numerosas curvas de la carretera que cruza de norte a sur elparque regional del Nebrodi, la N289.

Lo más directo es tomar la autopista hasta San Fratello. Mucho antes, en S. Stefano di Camastra, entro ya enlos límites de esta vasta área natural. Al salir de los diferentes túneles queperforan la montaña más litoral del Nébrodi me encuentro con uno de esospeñascos calcáreos que ya me son familiares en este recorrido por Sicilia. Esel monte S. Fratello (718 m.). La salida de laautopista lo bordea a través de la n238, carretera que me sirve de columnavertebral para atravesar el parque natural de norte a sur. La primera paradapues el monte S. Fratello, buen ejemplo de montañaza caliza y erosión kárstica(WP.GR.6.17).

Acebo.

El monte estrictamente está dentro de los límites del parque a modo deisla, pues hasta que no dejo atrás la población de S. Fratello no entroverdaderamente en el Nébrodi. A partir de este punto toma protagonismo el verdey la silueta del monte Soro, lamáxima altura del parque, a la izquierda de la carretera y al que se llegamediante un desvío en el collado Fémina Morta (WP.GR.18).

Desde el monte Soro salen diferentes pistas de tierra de gran interésy que conducen por ejemplo al BoscoSemantile, al sur, o bien recorren la dorsal de las montañas hacia el este.

Desde la carretera que se dirige al monte Soro desde la Portilla de la Mujer Muerta se puede continuarhacia el norte hasta el lago Maulazzo,un pequeño lago artificial de 5 hectáreas pero inmerso en un interesantepaisaje (WP.GR.19). Desde el lago se puede acceder a otra balsa de agua situadaa sólo 5 kilómetrospor la pista forestal, ésta natural y de rabiosa belleza. Se trata del Biviere de Cesaró (WP.GR.6.20), uno delos emblemas naturales del parque. Un bello humedal de montaña (18 hectáreas) inmersoen un hayedo. El Biviere de Cesaró, es parada indispensable para muchas avesmigratorias (anátidas y ardeidas fundamentalmente) que encuentran el hábitatperfecto entre comunidades de plantas acuáticas como Thypa latifolia, Trifoliumrepens, Mentha pulegium o Glyceria fliutans. Por supuesto, tambiénparada en mi recorrido. Desde el lago se observa la Rocche del Crasto, y elmonte Etna. Presenta la particularidad de que en verano, gracias al alga Euglena sanguinea, las aguas del lago setiñen de un llamativo color rosa.

En el lago se observan anfibios, reptiles y aves como el gavilán, elratonero, el cernícalo. También la subespecie siciliana del carbonero común.

Bosque de alcornoques y robles.

De nuevo en la Portilla de la Mujer muerta prosigo el descenso por la N289. Cesaró es la población que me indica que ya he cruzado el parque yhe salido por su vertiente sur. Es también el punto donde he de tomar la N120 hacia el este, hacia elvalle del alcántara y ya en la costa oriental de Sicilia, la población deTaormina, donde instalo mi campamento base para acometer el resto deexcursiones de esta Gran Ruta por Sicilia.

Otros puntos de interés del Nébrodi son la Rocche del Crasto, la más imponente de lascimas calizas (1.315 m.)y territorio del águila real, y la cascadade del Catafurco, de unos 30 metros de altura en el curso del río San Basilio. Lapuerta de entrada a ambos enclaves naturales, en el noreste del parque, es Galati Mamertino. Se llega continuandopor la autopista desde Cefalú en dirección a Messina y dejando atrás la salidade S. Fratello para tomar, más adelante (pasado Torrenova), la de Longi.

Taormina es unpueblo especial. Tanto en encanto y conservación, de lejos el pueblo más belloy turístico de Sicilia, hasta por su acceso. El centro está prohibido altráfico y cuenta con dos zonas de aparcamiento al norte y sur de la ciudaddonde los visitantes han de dejar el vehículo y subir en ascensor para llegarcaminando al hotel. Hay servicios de taxi que si pueden circular por el pueblo.Una carrera de taxi ronda los 12-15 euros hasta el hotel. En los próximos postos cuento más cosas sobre Taormina. Yo aparqué en el aparcamiento de la puertaCatania (sur; WP.GR.6.22) y me alojé en el hotel Ariston (WP.GR.6.23). Sencilloy correcto establecimiento.

Mapa 5º Día:

A: Cefalú

B: San Fratello

C: Cesarò

D: Taormina

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Lista de Way Points GPS GranRuta 6:

WP.GR.6.17: 33 S463480 E4209501

WP.GR.6.18: 33 S469627 E4196883

WP.GR.6.19: 33 S471039 E4199254

WP.GR.6.20: 33 S474754 E4200938

WP.GR.6.21: 33 S4474957 E4188809

WP.GR.6.22: 33 S524647 E4189292

WP.GR.6.23: 33 S525821 E4189348

Por las montañas sicilianas de la Madonia

2011-10-31T11:43:00.002+01:00

Parque Natural regional dela Madonia.

4ª etapa: Cefalú-Cefalú. Rutacircular: 126 km.

El relieve montañoso de la Madonia ofrece paisajes de barrancos, paredes y cañones.

No posee la envergadura del cercano monte Etna, la máxima altura deSicilia y de las islas del Mediterráneo, no tiene tampoco las alturas de lasmontañas de Córcega pero acumula un buen número de cimas que rondan casi los 2.000 metros altitud yforman en conjunto una zona montañosa de enorme interés e imponente aspecto.Forma parte junto a algunas de las montañas de las que he venido dando cuentaen pasados post y las de Nebrodi y el Etna, de los llamados Apeninos Sículos. Es el parque natural regional de la Madonia (Dellamadonie) y tiene suficientes alicientes (… y tamaño; 40.000 hectáreas.)como para ocupar un día completo de la Gran Ruta por el norte de Sicilia.

Paisajes escarpados en La Madonia.

Presenta un relieve los suficientemente escarpado como para requerirde una lenta conducción, motivo por el que aparte de las paradas y lugares deinterés, necesita de al menos un día completo. En el interior existen pueblosde gran belleza, marcado sabor tradicional y que invitan a quedarse a pernoctarpero en mi caso hice una ruta circular con el vehículo con inicio y final enCefalú.

Valles y montañas calizas.

El parque natural presenta notables recursos naturales peroseguramente el principal sea el geológico,con materiales datados de hasta 200 millones de años. Incluyen además unaamplia representación de fósiles. La Madonia forma parte de la red de Geoparques Europeos y de la red global de Geoparques Nacionales de la UNESCO. Por supuesto no faltasu interés volcánico.

Isnello recorta su perfil al caer la tarde.

Desde Cefalú, tomé la carretera que sube hacia el santuario de Gibilmanna, donde os recomiendo a hacer la primera delas paradas para transitar por el bosque a través del sendero Salvabosco (WP.GR.6.12). Una vetusta haya conocida como Il Faggio Saggio os dará la bienvenida ymostrará el camino por esta breve ruta senderista de concienciación y educaciónmedioambiental a lo largo de poco más de 2 km. Son muchas las rutas senderistasexistentes en el parque natural, tantas que existe un centro de visitantes parasenderismo. Está situado en Petrallia Sottana, un bello pueblo siciliano.

Existen multitud de senderos de montaña e incluso un Hiking Center.

Después de no pocas curvas he llegado al santuario pero éstas no sonnada comparado con el sinuoso trazado que me espera el resto del día. Primerohacia Isnello, emplazado como muchosotros pueblos de la zona en el perfil recortado de un promontorio. Desde Isnellohay que tomar la carretera hacia Collesano pero a mitad de camino (4,5 km. desde Isnello) osencontraréis un desvío a la izquierda con infinidad de carteles que se adentraen el corazón de la Madonia(WP.GR.6.13),. No dudéis en tomar esta carretera. Estrecha y de grandespanorámicas, poco a poco van saliendo al paso las montañas más altas del parquenatural: el pico Carbonara (1.979 m.) o el pico AntenaGrande (1977 m.).El ambiente as absolutamente alpino, de hecho no faltan las pistas de esquíni los refugios de montaña. Parada ineludible es la zona de Piano Battaglia (WP.GR.6.14), en elcentro “alpino” de las montañas, al pie del pico Carbonara. Incluso con lapresencia de algún pequeño lago en esta paisaje de bosque disperso y sobre todoroca caliza (con poljes y grutas). Merece la pena hacer todo el recorrido concalma, apreciando no sólo la geología sino este vergel botánico con más de2.600 especies vegetales (200 endemismos). El más sobresaliente son los 29únicos ejemplares del abeto de la Madonia (Abies nebrodensis) que hay en el mundo. Estánsituados en el área Vallone Madonna degliAngeli y son sin duda el principal valor natural del parque.

Respecto a la fauna el aspecto más interesante es el de las aves y lasmariposas aunque en la Madoniase encuentran todas las especies de mamíferos existentes en Sicilia.

Panorámica hacia el oeste con la reserva natural del Monte San Calógero al fondo

No encuentro población alguna, sólo montañas y naturaleza hasta Petralia Sottana (en esta localidadestá el Hiking Center), desde donde debéis dirigiros hacia Gangi. A mediocamino sale, de nuevo a la izquierda (WP.GR.6.15), el desvío hacia el famosopueblo de Castelbuono (probablementeuno de los más fotografiados de la isla). La carretera hasta Castelbuono (WP.GR.6.16),marca el límite oriental del parque natural. De Castelbuono hacia Isnello y denuevo a Cefalú para cerrar este recorrido circular por todo el parque natural.Si tenéis pensado realizar rutas senderistas calcular al menos 2-3 días en la Madonia.

Un completísimo recorrido, esencia pura del concepto ecotouring, queos permitirá observar panorámicas desde el Etna hasta las islas Eólicas y porsupuesto, las vecinas montañas de Nébrodi, mi próximo objetivo.

Santuario Gibilmanna.

Mapa 4ª Etapa:

A Cefalú

B Isnello

C Piano Battaglia

D Petralia Sottana

E Castelbuono

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Lista de Way Points GPSGran Ruta 6:

WP.GR.6.12: 33 S413779E4204828

WP.GR.6.13: 33 S409555 E4197809

WP.GR.6.14: 33 S414560 E419228

WP.GR.6.15: 33 S425542 E4185682

WP.GR.6.16: 33 S420387 E4197906

Monte Pellegrino, la naturaleza de Palermo

2011-10-25T15:25:00.000+02:00

3ª Etapa: Palermo-Reserva natural Monte Pellegrino-Cefalú: 85 kilómetros

La montaña de bosque mediterráneo se levanta tras las casas de Palermo.

Cefalú es una población encantadora, tanto que merece la pena quedarseen ella no sólo esta noche sino la siguiente. Evito así también cambiar dehotel al menos una noche en este trazado itinerante y disfrutar de estaprecioso y monumental pueblo pesquero al menos en un par de ocasiones.

Pero la jornada comienza en la capital siciliana, a 70 kilómetros deCefalú. El flanco occidental de la capital, cerrando el gran golfo de Palermo,está contundentemente presidido por una gran montaña, de nuevo imponente, denuevo una gran roca calcárea que cae a plomo desde sus 601 metros de altura sobreel azul del mar. Ese monte se llama Pellegrino y como podéis imaginar tienemucho que ver con la fe. En él se encuentra el santuario de Santa Rosalía,patrona de Palermo.

Los lepidópteros se encuentran entre los valores naturales de la reserva.

Pero lo que me ha traído hasta aquí es la Reserva Regional Natural Monte Pellegrino. A él dedicola mañana de una jornada tranquila, apacible. Sin prisa recorro en vehículoesta pequeña reserva de 1.020 hectáreas por la carretera que sube hasta su cima. Elcamino invita a detenerse en cada curva, pero hay menos zonas de aparcamiento yapartaderos de los que desearía. Sólo al final hay un pequeño aparcamientojunto a los puestos de recuerdos (WP.GR.6.6) que preceden a la entrada al santuario (WP.GR.6.7) y unpoco más arriba un gran aparcamiento al pie de la estatua de Santa Rosalía (WP.GR.6.8). Desde allí la visiónhacia el oeste es sensacional. Se domina el altiplano de lapiaces resultantesde la acción kárstica, de praderas tapizadas por pinos y la vecina silueta delMonte y el Capo Gallo. Abajo la fantástica policromía acuática de la yaconocida playa de Mondello.

Los pinos se aferran al lapiaz calizo.

Altiplano en el Monte Pellegrino.

En el Monte Pellegrino se respira Mediterráneo. En sus paisajes, en elolor a mar y en su flora y fauna. Destaca la interesante comunidad rupícola floralque crece en las fisuras y grietas de las verticales paredes de la montaña,también el bosque de San Pantaleón, buen ejemplo de bosque mediterráneo. Comocomponente más representativo de la fauna destacan sin duda las aves rapaces,tanto residentes como migratorias, con el halcón peregrino a la cabeza.

En cuanto al uso público existen algunas rutas de senderismo para conocerlo. Cuatro principales de un totalde una docena. En su cara meridional encontramos por la Scuderie Reale (centro deinterpretación e información de la Riserva Naturale Orientata; WP.GR.6.9) y de allí partepor ejemplo la ruta que sube al valledel Porco dejando el interesante bosco Vecchio a la derecha y lleva hastael Santuario de Santa Rosalía. Las otras tres rutas serían la de la Colonna d’Acqua-BosqueNiscemi, desde la Pallazzina Cinehasta la Fontanade Hercule y al Giusino y la que lleva desde el Giusino hasta la Scuderie Reale y la Roccia dello Schiavo.

Cuenta con una red de 12 senderos.

Valle del Porco, el principal camino a pie hasta la cima.

Además del mencionado mirador de la estatua de Santa Rosalía, en elcentro de la montaña y accesible en vehículo, otros miradores a los que seaccede a pie y de magnas panorámicas son el de Pizzo Vuletta y el de Pizzo volod’Aquila en el este, o el situado encima de la célebre Cueva d’Addaura, alnorte.

Playa de Mondello y reserva del Monte Gallo.

Conocido Monte Pellegrino, sólo resta ponerme en camino por laautopista (gratuita) hasta la intersección con la que lleva a Catania (ladejamos a la derecha) y la que sigue hacia Messina. Desde la intersección (WP.GR.6.10) secubren 11 kilómetrosde peaje (0,90 €) para acceder a Cefalú (WP.GR.11). Lapanorámica desde la carretera Nº113 (la antigua carretera costera principal)sobre la población a los pies de un nuevo promontorio rocoso es sobrecogedora.Cefalú es una localidad muy turística y encontrar alojamiento no es en absolutoproblema dada la gran oferta que alberga. Si es verano no apuréis hasta últimahora con la reserva eso si. Para cenar os recomiendo de nuevo una pizza (8-10euros), en esta ocasión en la terraza al borde del mar del restaurante Al Porticciolo. Buen provecho.

Cefalú es la población costera más bella de Sicilia.

Mapa 3ª Etapa:

A: Palermo

B: Reserva natural monte Pellegrino

C: Cefalú

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Lista de Way Points (GPS)Gran Ruta 6:

WP.GR.6.6: 33 S355623 E4225851

WP.GR.6.7: 33 S356412 E4226561

WP.GR.6.8: 33 S355626 E4225738

WP.GR.6.9: 33 S354638 E4225642

WP.GR.6.10: 33 S396542 E4204097

WP.GR.6.11: 33 S413313 E4209848

Golfo de Castellammare. De Erice a Palermo

2011-10-14T16:33:00.000+02:00

Reserva natural Zingaro, con las mejores calas del norte de Sicilia.

Para acceder al extremo noroccidental de Sicilia la manera más cómodapor proximidad es volando con Ryanair hasta el aeropuerto de Trapani (ubicadoen la costa, frente a la Riserva Naturale Regionale delle Isole dello Stagn).Desde allí hasta Erice son 33 kilómetros. Con vuelo directo desde Españala comodidad pasa por aterrizar en Palermo (Iberia) y recorrer los 92 km., la mayoría porautovía, para llegar en 1 hora a la población medieval de Erice.

Monte Cófano desde el castillo de Erice.

El primer día está dedicado por tanto a traslados. Tanto en aviónhasta Sicilia como en vehículo de alquiler hasta Erice. El resto de la jornadadedicada a descansar, pasear por la preciosa localidad medieval de Erice yprepararnos para la Gran Ruta que comienza en la segunda jornada a lo largo del Golfo de Castellammare.

El punto de inicio de esta Gran Ruta en cualquier caso lo establezcoen Erice (WP.GR.6.1). Parece el lugar idóneo por varias cosas. En primer lugarpor situación, en lo alto del cerro homónimo de 751 metros de altura dominandoel extremo noroeste de Sicilia, encima de Trapani y frente a las islas Égadas, paraíso de relax y aguascristalinas para los sicilianos.

Una senda de 2 h. une el sur y el norte del acantilado del Zingaro.

Erice es además ciudad sede cultural y centífica. Tras dar un paseopor sus calles empedradas sin pasar por alto la Chiesa Madre y elfantástico castillo, emprendo la bajada a primera hora del día siguiente porlas interminables lazadas de la carretera que baja por la falda septentrionaldel monte hacia Valdérice. A mitad de la bajada sale a la izquierda una pistade tierra indicada como bosque de SanMatteo (WP.GR.6.2). Se trata de un pinar al borde del mar.

Bosque de pinos de San Matteo.

De nuevo en ruta me dirijo por la carretera de la costa con la vista puesta en la imponente molerocosa del monte Cófano (Reserva Naturaldel Monte Cófano), 659 metros de altura cerrando el flanco oriental del golfo de Bonagía. Una corta carreteralocal conduce hasta el monte (WP.GR.6.3). La panorámica es muy impresionante,sólo afeada por la existencia de una cantera, pero no pierdo mucho tiempo parallegar a la Reserva Natural del Zíngaro, donde aparcaré el cochepara conocerla a pie.

La reserva ocupa una franja litoral acantilada desde el Capo San Vito(preciosa playa) hasta Scopello, en el lado occidental del Golfo deCastellammare. No existe carretera, sólo senderos, y se puede entrar bien porel norte Tonarella dell’Uzzo o bien por el sur desde Scopello. Yo me decido porel acceso sur, que ahorra algo de kilómetros por carretera. Una vez en el aparcamiento de Scopello (WP.GR.6.4) sepagan los pertinentes 3 euros para acceder a la reserva. Un sendero recorre sindificultad en suave sube y baja el par de horas escaso hasta el acceso norte.El sendero ofrece desvíos para bajar a algunas de las calas, el museonaturalístico, etc. También para subir ladera arriba y con buen desnivel hastagrutas o zonas boscosas. El sendero principal pasa junto a las calas (calaMazzo di Sciacca, cala Capreria, cala del Varo, cala Della Disa, cala Beretta,cala Marinera, cala dell’Uzzo (junto al museo Della civilta Contadina y lagruta dell’Uzzo) y finalmente la cala Tonnarella dell’Uzzo.

Reserva natural Zingaro.

Nada más entrar a la reserva la pista de tierra se adentra en unagalería. Esta galería se realizó como parte del tramo de túneles destinados ahoradar la montaña y posibilitar la construcción de una carretera entre el sury el norte de este tramo de acantilados. El 18 de mayo de 1980 más de tres milpersonas se manifestaron en contra de esta aberración ecológica y paralizaronla construcción de la carretera. Fue el inicio de la protección de lanaturaleza siciliana y la creación de la Riserva Naturale Orientata dello Zingaro, la primerareserva natural creada en Sicilia. Este espacio protegido es un lugarparadisíaco de aguas turquesas que atraen la atención de un buen número devisitantes que llegan a las playas a pie por el citado sendero y la mayoría quelo hace en excursiones en barco desde Castellammare del Golfo. Al salir de estagalería de unos cien metros de largo, la pista estrecha su firme paraconvertirse en senda –dejando claro que el ancho del sendero no es apto para lafrustrada carretera-.

Aparte de la belleza del lugar la reserva cuenta con interesantesrecursos naturales, encabezados por una interesante flora mediterránea:algarrobos, higueras, acebuches, enebros, sabinas, chumberas, varias especiesde palmas y un buen número de plantas aromáticas (ginestra olorosa, tomillos,romeros, lavándulas, etc.), entre las más de 650 especies de flora. Destaca además la presenciaocasional de tortugas marinas como la tortuga careta (Caretta caretta) y sobre todo la presencia de la tortuga de Hermann(Testudo hermanni). Otras tortugaspresentes en Scilia son la tortuga palustre siciliana (Emis trinacris), autóctona, y las alóctonas Testudo graeca y Trachemysscripta. Entre las 39 especies aves destacan las marinas (pardelas cenicienta y pichoneta) y rapaces como el águila de Bonelli o el halcón peregrino.

La reserva abre en invierno (octubre a marzo) de 8-16 h. y en verano(abril-septiembre) de 7-20 h.

Esta galería supuso el inicio de la conservación de la naturaleza en Sicilia.

De nuevo en ruta la carretera local sale a Castellammare del Golfo y después a la autovía hacia Palermo.

Mondello es la playade Palermo; allí se sitúan la zona residencial de la gente adinerada y también lazona de ambiente nocturno referente para los habitantes de la capital. Mondellono es un barrio de Palermo si no una población cercana que ocupa la pequeñaensenada enmarcada por el Cabo Gallo y el monte Pellegrino. Ambas son reservasnaturales. Mañana me detendré con calma en el monte Pellegrino pero en la etapade hoy, antes de llegar a las calles de la capital siciliana me detengo al piede Monte Gallo (561 m.) (WP.GR.6.5), junto auna bella playa y de donde sale un bello sendero hasta el faro. No existecarretera para visitarlo, pero una breve parada en la playa de Mondello permitedisfrutar de nuevo de una imagen que se repite bastante en este tramo de costaitaliana, la de moles rocosas que caen vertiginosamente al mar.

Monte Gallo y playa de Mondello desde el monte Pellegrino.

Una vez en Palermo la oferta de alojamientos es innumerable. Yo mealojé en el coqueto hotel Ucciardome. Justo al lado del hotel está elrestaurante Mudu, que puede presumir con razón de hacer unas de las mejorespizzas de Sicilia.

Mapa Etapa 1-2:

Ver mapa más grandeA: Erice
B: Reserva Natural Zingaro
C: Reserva Natural Monte Gallo
D: Palermo

Lista de Way Points GPSGran Ruta 6:

WP.GR.6.1: 33 S287706 E4212575

WP.GR.6.2: 33 S288645E4213654

WP.GR.6.3: 33 S296457 E4219193

WP.GR.6.4: 33 S307765 E4217166

WP.GR.6.5: 33 S353181 E4230826

Itinerario y etapas por Sicilia

2011-10-06T14:59:00.000+02:00

Gran Ruta norte Sicilia: 8 días. 450 km.

Mondello y Capo Gallo (Cabo Gallo) desde la reserva natural Monte Pellegrino.

Y una vez más llega ese bonito momento de la planificación, de hilarlas cosas y lugares que a priori me interesan para configurar a partir de ahíel itinerario. Siempre tiene cabida el factor sorpresa que hace que el recorridosobre el papel no sea exacto. Que maravilla ese “factor sorpresa local” quesurge tras hablar con la gente, tras escuchar recomendaciones in situ… y seconocen así los lugares más auténticos. Que gran compañero de viaje esas gratassorpresas. Aquí encontraréis suficiente información previa del destino.

Sobre el papel, mapa desplegado en mano, y antes de pisar Sicilia, mesurgían algunas dudas a colación del tamaño de la isla. Sicilia es una islagrande, la mayor del Mediterráneo y la cuarta más grande de Europa. Sus 25.711 kilómetroscuadrados (incluyendo sus pequeños archipiélagos menores) son algo así comoCataluña y Aragón juntas. La primera duda –y principal- era dónde centrarme.Recorrer todo el perímetro costero no es suficiente pues el interior albergaespacios naturales de gran valor. Intentar englobar todo la haría demasiadolarga, así que opté por centrarme en el norte, partiendo de un recorrido deoeste a este y entrando a esas montañas interiores desde la costa septentrionalsiciliana para acabar en el Etna. Al final entre el recorrido lineal y los asomosinteriores alrededor de 450 kilómetros. Desde el Mar Tirreno al mar Jónico.

Fumarola en el Etna.

Logísticamente lo mejor es entrar por el oeste (aeropuerto de Trapanidonde vuela por ejemplo Rynair, o aeropuerto de Palermo, donde vuela Iberia convuelo directo en verano) y salir de Sicilia por el extremo oriental desde elaeropuerto de Catania (con Iberia vuelo directo también en verano). A efectosdel alquiler de vehículo no hay problema pues en la isla están las principalescompañías de alquiler internacionales y se puede coger en un aeropuerto y dejaren otro. Lo que si es más problema es el precio de la gasolina (a 1,64 euros/litro cuando hice el recorrido el pasado agosto...). No me extraña que todo elmundo vaya en moto.

Por lo demás hoy os cuento el itinerario que finalmente resultó deesta Gran Ruta por el norte de Sicilia a lo largo de 8 días y aproximadamente450 kilómetros:

1º Día: Madrid-Palermo. Palermo-Erice.

2º Día: Erice-Reserva natural Zíngaro-Palermo.

3º Día: Palermo. Reserva natural Monte Pellegrino-Cefalú.

4º Día: Cefalú-Parque Regional de la Madonie.

5º Día: Parque Regional Nébrodi-Taormina.

6º Día: Parque Regional del Etna-Taormina.

7º Día: Reserva Natural Isola Bella y Taormina.

8º Día: Taormina-Catania-Madrid.

Gran Ruta por el norte de Sicilia

2011-09-30T12:09:00.000+02:00

Volcán Etna, el mayor atractivo natural de Sicilia.

Parece que con esto de la crisis los destinos próximos han cobrado fuerza (próximo para los españoles, claro, pensará con razón algún lector del blog no europeo…). Independientemente de la situación económica, Sicilia es un lugar que bien merece unas vacaciones. Es cierto que Sicilia es un mosaico cultural único con un rico patrimonio histórico-artístico herencia del paso por la isla de diferentes culturas y pueblos: fenicios, árabes, griegos, romanos, bizantinos, normandos, españoles… pero tiene alicientes naturales de gran valor, con el volcán Etna a la cabeza, que son los que me convencieron de realizar esta nueva Gran Ruta de ecotouring. Como no se pueden obviar los atractivos culturales de Sicilia, en esta ocasión aprovecharé también para sugerir visitas al patrimonio histórico-artístico disperso y repartido por toda la geografía siciliana, a lo largo de las diferentes etapas del recorrido.

Reserva Isola Bella, en la costa de Taormina.

La Madonie y sobre todo, Nébrodi son los pulmones verdes de Sicilia.

Además de la mezcla de recursos naturales y culturales, Sicilia tiene algo que va en la sangre del Touring, del ecotouring, y es su condición de isla. Parece que el recorrido itinerante siempre es la mejor manera de conocer una isla. Hasta la fecha este planteamiento siempre me ha dado la razón (Islandia, Tenerife, Seychelles, etc.). De nuevo se cumplió en Sicilia.

Aparte de los paisajes mediterráneos Sicilia tiene montaña, interior y litoral, notable pero su ubicación, en el epicentro de la actividad volcánica reciente del Mediterráneo (Etna, Stromboli, etc.), la convierten además en un destino sobresaliente en este sentido.

La isla italiana cuenta con importantes acantilados costeros .

De momento os desvelo el destino, el norte de Sicilia, el próximo día haré lo propio con las etapas de esta nueva Gran Ruta que, ya os adelanto, acaba con sorpresa brutal…

Hasta la capital, Palermo, cuenta con una reserva natural como el monte Pellegrino.

Touring por las maravillas naturales de Nueva Zelanda

2011-09-24T14:21:00.002+02:00

A mitad de camino entrelibro de fotografías y guía de viaje se encuentra este “Touring the NaturalWonders of New Zealand”. La publicación es en formato grande, con tapas duras yestá en inglés. Ofrece 45 espectaculares rutas por la naturaleza del país maorí.

Está estructurado en 22rutas por la isla norte y 25 rutas por la isla Sur del “país de la nube blanca”.Están por supuesto la zona volcánica de Rotorua y los fiordos, pero no faltaninguno de los lugares principales, y otros más desconocidos en esta guía deecotouring desde las playas hasta la alta montaña haciendo un detalladorecorrido por los espacios naturales protegidos de Nueva Zelanda. Desde CapeReinga hasta Rakiura /Stewart island.

Lo podéis encontrar en Interneten librerías online, por supuesto en Amazon y en España en librerías especializadas. Yo lo compré enDeviaje, en Madrid.

Está perfectamenteenfocado para ello con las distancias kilométricas de cada ruta y losprincipales paradas de cada recorrido (con mapa), ofrece los principales lugaresde interés, cuando hacer cada ruta y cuando visitar cada sitio, direcciones deinterés, paseos cortos y excursiones, etc.

Si tenéis pensado recorrerNueva Zelanda en vehículo, tomad buena nota de este libro.

Título: Touring the NaturalWonders of New Zealand.

Editado: New Holland Publishers, Auckland

Autor: Peter Janssen y fotografías de Andrew Fear

Idioma: En inglés

Precio: alrededor de 25-30 euros.

El regreso al futuro

2011-09-18T12:28:00.000+02:00

7º día. Última etapa: Jiuzhaigou-Chengdu

400 kilómetros pueden no ser muchos. Siempre es relativo. Máxime en un país de grandes distancias como es China. Si son demasiados cuando coinciden con la jornada final de un periplo viajero. Son muchos cuando se trata de cubrirlos con el sólo objeto de llegar al final, en Chengdu, para dar por concluido el desplazamiento y a cada curva vienen a la mente los momentos vividos en la naturaleza china. Son demasiados kilómetros para llenarlos de morriña, que es lo que incluso me produce pensar en despedirme de este país.

La suerte es que transcurren, especialmente en su primera mitad, por la propia naturaleza. Por paisajes montañosos y carreteras de esas que invitan a la pregunta publicitaria ¿te gusta conducir? Por aquí, si.

A la par que voy devorando kilómetros entre la añoranza de los paisajes recorridos, va tomando forma en mi mente que lo que estoy haciendo es en cierta medida salir de las montañas y los ambientes rurales para dirigirme a los rascacielos y altos edificios de las grandes ciudades (chinas Shanghai en eso se lleva la palma). Es algo así como viajar del pasado al futuro. Si decidís enlazar este viaje con una visita a Shanghai sabréis a lo que me estoy refiriendo.

Valle central de Jiuzhaigou.

Desde Jiuzhaigou la inmensa mayoría de visitantes no sale en coche sino por avión. Y aunque no corresponde a este viaje relatado, quiero ilustrar el post de hoy con imágenes tomadas en otra de mis visitas. El vuelo entre Beijing o Shanghai –también existen vuelos directos a Xian, Chengdu, Chongqing y Hangzhou-, proporciona una visión inolvidable de las montañas de la zona. Los primeros 20 minutos de vuelo son absolutamente espectaculares, sobrevolando desde la pirámide montañosa de Xuebaoding, los lagos de Jouzhaigou y el entorno de cimas que dejan muy claro que estamos en las estribaciones del Himalaya.

En mi agenda de cosas pendientes he escrito una con mayúsculas: regresar a Jiuzhaigou en otoño. Espero cumplirlo pronto…

Jiuzhaigou oriental y central. Más lagos imposibles (y II)

2011-09-15T10:39:00.001+02:00

6º día. Parque nacional Jiuzhaigou. Sectores oriental y central

Valle central de Jiuzhaigou.

Para el segundo de los días en Jiuzhaigou se repite el proceso de entrada con el autobús hasta el tourist center. En bus recorro los bellos lagos del valle central que posteriormente tendré ocasión de disfrutar a pie.

Una vez en el Tourist Centre, cambio de bus para tomar el que remonta el valle oriental hasta el mayor de los lagos de este parque nacional, el Long Lake. El color de aguas invita a pensar en un lago profundo, de gran tamaño y enmarcado en un cinturón de montañas de más de 4.000 metros de altitud. De hecho, ya el lago se encuentra a 3.100 metros de altitud, el punto más elevado de mi visita al paraíso de Jiuzhaigou.

Cascadas en el valle central.

En este valle se encuentra, como digo, el lago más grande del parque nacional Long lake, que es también el más alto, y a continuación el lago de menor tamaño (y uno de los de mayor espectacularidad en cuanto a colorido de aguas: ¡Imposible más gama cromática por metro cuadrado!, el Five Coloured pool. Hay más lagos pero son estacionales y es mejor aprovechar el tiempo que llevaría recorrerlos valle abajo para conocer y caminar el valle central. Desde el Five Coloured pool se toma el bus de regreso al tourist centre y desde allí a pie por los precisos lagos diseminados en el valle central hasta el Bonsai lake, cerca de la entrada del parque nacional.

Los colores imposibles de Five Coloured pool.

Una de las nueve aldeas tibetanas que existen en el valle de Jiuzhaigou.

Desde el Bonsai lake, el último de los lagos de Jiuzhaigou (o el primero desde la entrada, según se mire) os recomiendo de nuevo tomar el bus hasta la salida del parque nacional. Os recomiendo bajar por el sendero junto a la carretera, no por el que va por la parte contraria. Por el camino podéis visitar diferentes cascadas y lagos (Nourilang falls, Rinoceros lake, Morning lake, Tiger lake, Shuzheng falls, Lying Dragon lake, Sparkling lake, Double Dragon lake, Reed lake, Bonsai lake).

En la parte alta del valle oriental abundan los fósiles marinos de coral.

Espero disfrutéis de estos días en el parque nacional de Jiuzhaigou, como yo lo hice en esa ocasión (y donde espero volver) una de las maravillas naturales más impresionantes que mis ojos han contemplado nunca. Y ya puestos, aunque el precio se duplica en cuanto a hoteles, etc. y la disponibilidad de servicios se llena cada año, apuntaros el otoño como el momento en el que Jiuzhaigou se muestra en toda su explosión de color.

Long Lake.

Mañana toca regresar a Chengdu, la aventura por la naturaleza china toca a su fin en esta ocasión... Pero esos será mañana, de momento me quedo a disfrutar de los colores inverosímiles de los lagos de Jiuzhaigou.

Jiuzhaigou, el valle de mis sueños (I)

2011-09-13T00:17:00.001+02:00

5º Día. Parque nacional Jiuzhaigou. Sector occidental.

Five-flower lake.

Amanecer ya en el parque nacional Jiuzhaigou es un acierto. Sobre todo porque ya estoy a pie de parque, con todo el día por delante y con las fuerzas renovadas para visitar el lugar que a priori más me seducía de mi Gran Ruta por la China Salvaje. Una vez visitado puedo confesaros que será difícil volver a ver en mi vida un lugar tan bello. Lo tiene todo para dar en el centro de mi diana de los gustos paisajísticos: montaña y lagos.

Los troncos se descomponen bajo el agua en su proceso natural.

En el parque nacional no está permitida la entrada con vehículos privados, así que hoy no toca coche. Si toca vehículo, los buses que permanentemente están subiendo y bajando por los valles de este espacio natural protegido chino. Los buses son gratuitos una vez se ha entrado en el parque nacional y es una flota inmensa que hace que esté en el rincón que esté de Jiuzhaigou, no tenga que esperar ni cinco minutos antes de que pase un autobús. La utilización del bus es necesaria a modo de logística pero está claro que la naturaleza se descubre caminando y eso es lo que he venido a hacer al valle de Jiuzhaigou. El valle tiene forma de “Y” con orientación norte-sur, con tres valles de similares longitudes (sobre 15-18 kilómetros cada uno). Es imposible caminarlos en una sola jornada y menos de ida y vuelta dado el carácter lineal (no circular) de los recorridos.

Colores imposibles. 0% Photoshop.

El parque cuenta con un buen número de cascadas.

De la misma forma que Huanglong se va –fundamentalmente- a ver pozas o piscinas naturales multicolores, a Jiuzhaigou se va sobre todo a ver lagos. Y los desde luego los hay. 118 para ser exactos. Para todos los gustos y sobre todo, de todos los colores. El principal atractivo de estás láminas de agua es la policromía. Cada uno es diferente y todos espectaculares. El entorno de cascadas, bosques y picos que de nuevo superan los 4.000 metros de altitud es sublime. Viniendo de Huanglong la altitud se nota menos –pues la zona visitable del parque está más bajo, entre 2.200-3.000 metros de altitud-. Los buses se antojan necesarios para ir hasta la parte alta del valle elegido y luego bajar caminando por los senderos. El acondicionamiento de los senderos es perfecto, en cuanto a estado, señalización, mantenimiento y limpieza. Parece mentira que por aquí pasen a diario varios miles de personas…

Cascada en Pearl Shoals.

Las sendas tienen por objeto recorrer los lagos de forma que los van circunvalando unas veces por una orilla, otras veces por otra… nada escapa al detalle de los ojos del visitante que como yo, seguro queda embelesado por la flora (las especies están identificadas con el pertinente cartelito), y la fauna (aquí viven osos pandas gigantes, osos panda rojos, leopardos, lobos, osos, linces asiáticos, monos dorados de Sichuan, ciervos, etc.). Muy difícil observarla (debido entre otras cosas al volumen de gente que visita los senderos) pero ya sólo la contemplación de este paisaje de ensueño bien merece la visita. Además de lagos el valle acoge 9 aldeas tibetanas (traducción del nombre del valle).

Five-flower lake.

En mi caso dediqué un par de jornadas a visitar el parque nacional. Una para el valle de la derecha (sector occidental) y otra para el valle de la izquierda (el que sube a mayor altitud; sector oriental) y el central. En el nudo de esa Y existe una zona de uso público con restaurante y digamos… el intercambiador principal de buses (tourist center).

Flor de rododendro

Os recomiendo madrugar para evitar las horas de mayor masificación, aumentando no sólo la probabilidad de observar fauna salvaje sino que en muchos lagos –como el lago del espejo- sólo a primera hora se disfruta con toda la belleza. A medida que el día avanza se suele levantar una suave brisa que mueve ligeramente la lámina de agua y en algunas ocasiones se pierde la total transparencia o reflejo (según el lago) de las aguas.

Panda lake.

Dadas las dimensiones del parque nacional es preciso dedicar al menos dos jornadas completas, así que prefiero dedicar un par de post a este parque. El primero de los recorridos es el del valle de la derecha (Sector occidental):

1º Día. Entrada del parque – restaurante central (tourist centre)- Virgin forest. Allí (en el tourist center) os bajáis y tomáis el bus que se adentra por el valle de la izquierda hasta el paraje conocido como The virgin forest (el bosque virgen). Os podéis imaginar lo que encontraréis en este bosque excepcional al pie del monte Ganzigongaii (4.558 m.) si está así bautizado: Bosque primigenio de coníferas y píceas. El bosque se recorre en aproximadamente una hora de ruta circular a pie. De regreso al bus nos bajamos en el regreso en la parada del lago Bamboo y proseguimos a pie por el citado lago, la cascada Arrow, Panda lake, Peacock Riverbed, Pearl Shoals (con cascadas), y el lago del Espejo. Con esto es suficiente para llenar el día. No por la distancia ni por la dureza sino porque pararéis –como le ocurrió a un servidor… y a todo el que tenga un mínimo de sensibilidad en las pupilas- cada pocos metros a disfrutar de estos lagos de colores increíbles. A parte del reflejo de las montañas en el Mirror lake, os cautivará especialmente la cabecera del Panda lake y el lago de las Cinco flores (Five-flower lake), probablemente el más espectacular de los 118 lagos. Este recorrido termina en el Tourist Center así que podéis tomar allí el bus de regreso a la entrada del parque nacional.

Todos los senderos transcurren por pasarelas perfectamente acondicionadas.

El marco de alta montaña, con picos de 4.500 metros, envuelve a los 118 lagos.

Huanglong, pozas multicolores de alta montaña

2011-09-04T23:44:00.002+02:00

4º Día. Parque nacional Huanglong

Ya estoy en Huanglong. Por fin, el ansiado contacto con los parques nacionales de alta montaña chinos. Huanglong Scenic Area es un espacio natural con valores naturales excepcionales. Entre ellos destacan sobre todo el poseer el glaciar más oriental de China y la cascada travertina más larga del mundo, repartida en diferentes saltos a lo largo de 7 kilómetros de valle como un dragón dorado (traducción de Huanglong). Entre sus principales atractivos se encuentra también el bosque de rododendros gigantes. La ventaja es que todo se disfruta desde una misma ruta –paseo más bien- por el interior del valle que se descuelga de la cabecera glaciar del ya conocido pico Xuebaoding y sus valles tributarios lindantes.

Junto a la puerta de entrada al parque nacional (WP.GR.5.9) se localiza la escasa pero correcta oferta hotelera. No es preciso hoy tocar el coche, al menos de inicio. La mayoría de los visitantes ocupan el día en Huanglong pero al finalizar la citada excursión se desplazan hasta Jiuzhaigou para dormir allí y aprovechar al día siguiente la jornada completa en ese parque nacional desde primera hora. Yo, no iba a ser menos, hice lo mismo.

Para conocer el valle de Huanglong la mejor opción es bajar por la carretera un par de kilómetros hasta la estación del funicular (WP.GR.5.10). Vale la pena tomar este teleférico (8 euros) que os dejará en la parte alta de una de las laderas del valle, ahorrando una caminata de subida y sobretodo un tiempo precioso para aprovechar con calma el valle, sus bosques, templos y cascadas. En total unas 6 horas de recorrido. Desde la estación superior del teleférico, a unos 3.700 metros de altitud, sólo es preciso comenzar el sendero de bajada que desde el primer momento se adentra en el bosque de píceas y coníferas.

En realidad de sendero tiene poco, sólo el nombre. Se trata de una pasarela de madera, como esas que se colocan por ejemplo en el suelo de las dunas para evitar pisar la arena, de gran anchura y kilométrica extensión. La zona de Huanglong/Jiuzhaigou recibe aproximadamente unas 15.000 personas al día, así que os podéis imaginar lo frecuentado de la senda, la ruta principal de visita. Especialmente en otoño, con el máximo de colorido en los bosques y de agua en las pozas (más de 3.000) y cascadas travertinas. Aprovecho para comentaros que os toparéis con miles de personas y la inmensa mayoría de ellos, no precisamente preparados por lo que a indumentaria montañera se refiere para la mente de un excursionista/senderista/ecoturista occidental como yo. Desde trajes y corbatas hasta zapatos de tacón. Si, habéis leído bien. De todo en la viña del señor…

Costó abstraerme de esta marea humana caminando y haciéndose fotos sin parar. Sólo unos pocos parecían de verdad interesados en la naturaleza del lugar, en la flora en concreto, como el bosque de rododendros gigantes que crece a mitad de la bajada y durante buena parte del recorrido de menos de 3 kilómetros entre la estación superior del teleférico y el templo antiguo de Huanglong, donde se encuentra el primer y más espectacular conjunto de cascadas del parque (piscinas multicolor; WP.GR.5.11). A medio camino se ubica una explanada de madera a modo de balcón mirador sobre el conjunto del valle.

También llama la atención la excepcional gestión del parque nacional en cuanto a limpieza (cada 100 metros una persona se encarga de recoger todo cuanto pudiera encontrar en el suelo) y de sanidad, pues a lo largo del primer tramo del recorrido abundan las casetas donde se dispensa oxígeno gratis a quien lo pueda necesitar (la altitud se nota, caminad despacio). Los chinos están bastante acostumbrados a la altura en algunas regiones y muchos de ellos llevan su kit personal de oxígeno, bien en botella (como si fuera un bote de desodorante en spray pero con boquilla), en ampollas bebibles, etc.

Una vez en el fondo de valle es preciso girar a la izquierda (siempre sin salirse de la pasarela, de modo que es imposible perderse) para subir hasta el templo antiguo de Huanglong. Detrás del templo un recorrido circular lleva hasta el conjunto de pozas y cascadas multicolor. Desde aquí se desciende progresivamente y de forma cómoda a lo largo de los 7 kilómetros de longitud y 300 metros de anchura del valle recorriendo un sinfín de pozas, algunas cascadas y unos pocos templos hasta la entrada al parque.

En el parque crecen unas 1.500 especies de plantas, muchas de ellas endémicas y viven especies animales como el oso panda gigante, el mono dorado, el panda rojo, el ciervo de labios blancos, lobos o leopardos, entres otras. Es difícil observarlas, pero los rododendros gigantes que aquí crecen son un valor seguro para observar. También la geología en forma de formaciones travertinas y glaciares. Impresionante, este parque nacional chino.

Sin pérdida posible ahora me toca camino de vuelta a pasando de nuevo sobre los 4.000 metros de altitud, y una vez en la localidad de Chuanzhusizhen poner rumbo a Jiuzhaigou adonde llego 2 horas y media después (WP.GR.5.12), justo para cenar algo y descansar.

Lista de Way Points GPS Gran Ruta 5:

WP.GR.5.9: 48 S389188 E3624445

WP.GR.5.10: 48 S390673 E3625048

WP.GR.5.11: 48 S390548 E3621424

WP.GR.5.12: 48 S428779 E3680579

A través de la alta montaña

2011-08-24T01:15:00.000+02:00

3º Día. Chengdu-Parque nacional Huanglong. Xuebaiding. Pico Snow Treasure

Distancia: Chengdu-Huanglong: 392 kilómetros

Pico Xuebaoding, un símbolo en la región.

Llega el momento de cambiar de escenario, de adentrarse en la alta montaña, de cruzar esos paisajes que recuerdan que el Himalaya está cerca, muy cerca. La meta de hoy es llegar a Huanglong. Existen varios vuelos al día entre Chengdu y Huanglong/Jiuzhaigou que no duran más de 45 minutos, yo tardaría nueve horas en llegar hasta allí por carretera. Se trata de una carretera para disfrutar, de esos tramos en los que el trayecto es parte del viaje. Los parques nacionales de Huanglong y Jiuzhaigou comparten aeropuerto. Un aeropuerto moderno. Está justo en la mitad de camino de ambos parques. Huanglong 85 kilómetros al sur y Jiuzhaigou 85 kilómetros hacia el norte. Llama la atención en la zona de llegadas del aeropuerto, junto a la cinta donde se recogen los equipajes, la tienda de ropa de abrigo de toda índole. Supongo que no son pocos los turistas que llegan con su cómoda ropa de Chengdu y al aterrizar en este aeropuerto situado a 3.500 metros de altitud se sorprenden con un frío con el que no contaban (o si) pero pensaban que su chaqueta de andar por casa era suficiente. He de decir que de mayo a finales de verano durante el día es probable que andemos incluso en manga corta pero los cambios de tiempo son rápidos y repentinos y en cuestión de unos minutos podemos encontrarnos bajo cero y nevando en cualquier momento del año.

En ruta por estos fabulosos paisajes montañosos.

Pero volviendo a la ruta para el día de hoy… Progresivamente las carreteras se van adaptando en la medida que pueden al terreno; unas veces por el fondo del valle, en compañía de ríos, otras a media ladera, otras superando collados. De todo un poco.

El comienzo de la ruta es llana y se avanza rápido (ojo a los abundantes radares), pero el final de la autopista coincide casi también con los contrafuertes montañosos. Poco a poco las montañas comienzan a superar los dos mil metros de altitud, luego los tres mil, los cuatro mil… al final de la ruta se llega al techo de la zona: los más de 5.500 metros de altitud del Snow Treasure pick (Xuebaiding).

Segundo mirador, a 4.000 metros de altitud en el Snow ride.

La población de referencia es Songpan, por ese entonces, -siete horas de viaje después-, indicaba que ya me encontraba en la prefectura autónoma Ngawa Tibetana y Qiang.

Superado Songpan se llega a las inmediaciones del aeropuerto, pero es preciso tomar la carretera a Huanglong que sale a la derecha un poco antes (bien indicado Huanglong, en Chuanzhusizhen WP.GR.5.5). La carretera va ascendiendo con prudencia amoldándose a la orografía de las laderas montañosas y me sitúa en el punto culminante (en cuanto a altura de la carretera del viaje se refiere) en los 4.000 metros. La altitud se nota, falta aire y el corazón se acelera; no es raro toparse con nieve incluso en verano.

Un vehículo me precede en la carretera y sirve de referencia en la imagen.

Durante todo el trayecto desde el citado desvío la vista se va irremediablemente hacia la derecha. Allí emerge por encima del resto un pico nevado casi todo el año. Es el Xuebaoding Peak (WP.GR.5.6). No pude evitar detener mi vehículo en varias ocasiones para disfrutar de la visión y de la compañía de los yaks que pastaban en las laderas, en muchas ocasiones a pie de asfalto.

Mi impaciencia se vio pronto recompensada con un par de miradores perfectamente acondicionados, en los que poder detenerme con tranquilidad. Tuve suerte esa jornada de mediados de mayo y el día quiso brindarme un espectáculo de luz y claridad envidiable. El cielo azul presidía el panorama adornado por esporádicas nubes que buena parte de los días tapan esta pirámide de nieve y hielo. De momento, parecían inofensivas.

Los yaks llegan a ser un elemento más del paisaje.

El primer mirador se encuentra a 3.800 metros (WP.GR.5.7) y el segundo (the snow ridge; WP.GR.5.8) a 4.000 m. justo en el collado por el que se accede al valle de Huanglong. De hecho el pico cierra la cabecera del valle de Huanglong, y de sus faldas y las montañas vecinas se descuelga el glaciar más oriental de China, que también está dentro del parque nacional al que por fin he llegado. El viaje por tierra a merecido sin duda la pena. El próximo día aparcaré el coche (hay hoteles junto a la entrada del parque) para recorrer y disfrutar la naturaleza de este espacio protegido como ha de hacerse, a pie.

Primer mirador.

Lista de Way Points GPS Gran Ruta 5:

WP.GR.5.5: 48 S371262 E3628038

WP.GR.5.6: 48 S391943 E3615943

WP.GR.5.7: 48 S382720 E3623449

WP.GR.5.8: 48S383802 E3623395

Al encuentro del oso panda gigante

2011-08-17T11:16:00.000+02:00

2º Día. Chengdu-Parque Nacional Bifeng Gorge y Reserva Nacional de Pandas Bifengxia.

300 kilómetros ida y vuelta.

El hábitat del oso panda gigante está declarado Patrimonio de la Humanidad.

Con apenas 1.500 ejemplares de oso panda gigante en libertad y en un territorio inmenso, os adelanto que observarlos en estado salvaje es algo así como buscar una aguja en un pajar. Miento, mucho antes encontraremos la aguja. Siempre que se sale al campo a observar naturaleza salvaje el factor suerte debe estar con nosotros. A partir de ahí observar pandas salvajes puede ser cuestión, por lo general de semanas… pero desde luego “haberlos haylos”. En Sichuan viven el 95% de los pandas gigantes y crecen más de 200 especies de bambú, así que parece lógico pensar que estamos en el sitio adecuado para el encuentro. En esta provincia de China existen diferentes reservas dedicadas al oso panda y juegan un papel muy importante no sólo en el estudio científico y cría de la especie, sino a la hora de poder observarlos en su medio natural. No en libertad… pero casi.

El segundo día, primero completo en realidad, de mi Gran Ruta por la naturaleza china de Sichuan iba a estar dedicado a la joya de la corona de este país e icono de la conservación mundial: el oso panda gigante.

En las montañas de Sichuan se localizan las reservas de Wolong, Feng Tong zhai, Si Gu Niangshan, La ba He, Hei Siu He, Jin Tang Yi kong Yu, Cao Po y Bifengxia. Algunas de estas reservas naturales, que también son parque nacional y scenic area de 3 ó 4 A, están cerca de la capital Chengdu. La reserva nacional natural de Wolong es sin duda la más famosa. Lamentablemente se vio muy afectada por el fuerte terremoto del año 2008, que tuvo en esa zona su epicentro. Después de las tareas de recuperación y acondicionamiento, este año se reabre como la más grande e importante, cosa que por otra parte ya era.

Entrada Reserva Bifengxia.

Los osos panda gigantes viven en una altitud entre 1.000-3.500 metros, así que ahí es donde se encuentran las reservas. Estas reservas por cierto están todas incluidas dentro del Patrimonio de la Humanidad del Hábitat del Oso Panda Gigante, que así es como se denomina. La más próxima a la capital y de mejor acceso (1 hora) es la de Bifengxia, en Ya´nan. Al final de la autopista estas montañas se levantan de golpe y, aunque no superan los 1.200 metros, parecen por su forma abrupta mucho más elevadas. Se encuentran tapizadas profusamente por la vegetación selvática que adquiere, entre otras muchas especies, los diferentes tipos de bambú de los que se alimenta este tierno mamífero, el animal nacional de China.

Parque nacional Bifeng Gorge.

Bifenxia es también un centro de ocio en contacto con la naturaleza, con un zoológico donde los animales viven en semilibertad. También es un parque nacional que alberga la espectacular garganta de Bifen (Bifen gorge), pero Bifengxia es sobretodo un centro de pandas. Como el resto, tiene un área en el que los osos viven bajo estudio y al cuidado en diferentes recintos integrados en su medio natural, a semejanza de como ocurre en el Centro de Investigación y Reproducción (BASE) de Chengdu, pero de dimensiones más reducidas. Cuenta con servicios (restaurantes, centro de visitantes, etc.) y está dotado de senderos en los que caminar en contacto directo con la naturaleza y quien sabe si encontrar en libertad la ansiada aguja en este inmenso pajar de bambú y selva. El mejor ejemplo es el sendero que recorre la absolutamente espectacular Garganta Bifen. Se trata del parque nacional Bifeng Gorge y aquí os cuento también mi experiencia y lo que encontraréis en este precioso parque nacional chino. Os dejo las siguientes referencias Way Point sobre el texto que encontraréis y los lugares que os menciono: entrada reserva Bifegxia al final del recorrido en bus (WP.GR.5.1), entrada inicio sendero Garganta Bifeng Gorge cerca del templo (WP.GR.5.2), zona inferior del elevador y final tramo 1 del sendero (WP.GR.5.3).

Paisaje del parque nacional.

Recorrido por Bifeng Gorge.

Llegar al centro de visitantes de Bifengxia (WP.GR.5.4) me llevó apenas 90 minutos, la primera hora por autopistas (plagada de radares), y los treinta minutos siguientes por una espectacular carretera de montaña. Allí eché casi el día completo pues dediqué buena parte de la mañana al contacto con los pandas (contacto visual y fotográfico) y el resto del día a disfrutar del sendero que recorre la garganta Bifen Gorge. Al final de la tarde, regreso a Chengdu para descansar y tomar fuerzas para la alta montaña que me espera al día siguiente.

Vendederas de bambu fresco.

Lista de Way Points GPS Gran Ruta 5:

WP.GR.5.1: 48 R306153 E3328335

WP.GR.5.2: 48 R305046 E3329191

WP.GR.5.3: 48 R306033 E3329073

WP.GR.5.4: 48 R306187 E3329227

Chengdu. Una tarde con los pandas

2011-08-11T13:57:00.000+02:00

Chengdu es la referencia inexcusable a la hora de programar cualquier viaje por Sichuan. Chengdu es la capital de la provincia, una ciudad que combina la modernidad con 2.500 años de historia. Enclavada en la planicie y dotada con aeropuerto internacional (vuelos directos de KLM a Amsterdam) y con vuelos domésticos que la conectan con Beijing y Shanghai, entre otras ciudades chinas, varias veces al día. En Chengdu se vive bien (según dicen sus más de 12 millones de habitantes), al ritmo de sus teatros, óperas, sus numerosas casas de te, sus bicicletas eléctricas no contaminantes, pero cuidado con los precios del café en el aeropuerto (que puede llegar a 8 euros al cambio). Abundan los hoteles de todas las categorías y alojamientos de todas las clases. Hoteles y restaurantes a buenos precios (sobre todo si los comparamos con el café del aeropuerto…).

Chengdu está situado de forma estratégica, en la planicie pero al pie de las estribaciones montañosas que van elevándose progresivamente y que a la postre conectan con el Himalaya.

En mi última visita aproveché el vuelo directo desde Madrid a Beijing con Air China (10 horas), que llega a la capital china sobre las 5 de la mañana y enlace con el Beijing-Chengdu (2 horas). Al final de la mañana ya estaba paseando por el bonito e interesante centro histórico de Chengdu. Después de comer y tomar un buen te, tenía toda la tarde para conocer el Centro de Investigación y Reproducción dedicado al Oso Panda (Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding). Una primera toma de contacto con los osos pandas a los que iría a buscar al día siguiente.

Panda rojo.

El Centro de Investigación y Reproducción del Oso Panda no es un zoo, aunque a muchos visitantes les pueda parecer. De entrada no hay rejas ni jaulas de por medio. Si recintos acondicionados en los que los osos viven y son atendidos y estudiados en una superficie de 100 hectáreas. Es también la mejor forma de fotografiarlos. Están agrupados por edades en diferentes recintos (crías, jóvenes de diferentes rangos de edad, subadultos y adultos). Los jóvenes son los más activos y por eso son también los más solicitados. Existe también la opción de apadrinar un oso panda.

El centro de estudio funciona en coordinación con la base de estudio para el panda en el valle de Jiuzhaigou.

Pero no sólo osos panda. El Panda Base es importante desde el punto de vista ornitológico con cisnes y diferentes especies de grandes ardeidas y sobretodo las más de 400 especies de árboles que aquí crecen. Cuenta con diferentes carteles identificadores con las principales especies, incluido el famoso Ginkgo y otras especies autóctonas. muy interesante por tanto también como senda botánica.

Túnel de Bambú.

El centro de estudio del Panda está a una media hora del centro de la ciudad (en función del tráfico), y es un lugar que gusta mucho a los habitantes para pasear por sus bosques de bambú o dar de comer a los digamos “miles” de peces de colores en el lago. Lo mejor es ir en taxi, pero para ello se recomienda llevar el nombre del centro y el del hotel en chino (pues será muy muy complicado dar con un taxista que entienda inglés, casi tanto como ver un panda en libertad, como so contaré el próximo día). Este consejo es indispensable siempre que os mováis por cualquier lugar de China (incluido en urbes como Beijing y Shanghai).

Cría de oso panda gigante

En este centro existe también el “hermano olvidado” el oso panda rojo y realizan visitas guiadas y de educación ambiental con ambas especies. Fue una tarde intensa, rodeado de un centenar de esos tiernos animales que –como dicen en China- tienen el deseo de dormir un poco más (por aquello de las ojeras) y ser algún día en color (referidos claro está al blanco y negro del panda gigante). Chiste local que seguro os contarán.

Con los vuelos internacionales y el cambio horario, después de la visita era hora de cenar algo pronto y dormir a pierna suelta. Me alojé en el hotel cuatro estrellas Jinn Yu Sunshine, edificio de zonas comunes escasas y servicios justitos pero habitaciones de cinco estrellas. Al fin y al cabo lo que necesitaba era una buena habitación y eso éste hotel las tiene). Después de una cena “occidental” pues fuera de la capital sólo será posible tomar comida china (muy rica por cierto) y por lo general muy picante. Al día siguiente daría comienzo el verdadero contacto con la naturaleza china que venía buscando.

El itinerario, difícil elección.

2011-08-08T10:23:00.000+02:00

7 días y 1.500 kilómetros por Parques Nacionales, Patrimonios de la Humanidad y Reservas de la Biosfera.

En un primer momento, al pensar en Sichuan (si uno logra situarlo en un mapa sin consultar Internet es un paso muy importante creedme), vienen a la mente los osos panda y para algunos (aquellos que tienen un conocimiento suficiente de la geografía china como para haber cumplimentado con éxito el paso 1, el del mapa) saber que alberga el buda gigante de Leshan. Probablemente sean los dos iconos de esta vasta provincia situada en la región central de China. Quienes tengan claro el paso 1 y el 2, y profundicen un poco más (o aquellos que de entrada se sientan atraídos por la naturaleza china) sabrán que si una palabra define la provincia de Sichuan ésa es: diversidad. Diversidad biológica sin parangón.

Os puedo asegurar que resulta muy complicado seleccionar entre tanta variedad de lugares interesantes en un territorio similar a la extensión de España, qué recorrido realizar y con qué quedarse. Os diré que Sichuan efectivamente posee una extensión de 487.000 kilómetros cuadrados (504.000 España) y que su geografía está atravesada por el río Amarillo (cuenca Yangtsé) y está rodeado por la cordillera del Himalaya al oeste, Quinling al norte y las montañas Yunnan al sur. En su territorio alberga casi todos los paisajes imaginables pero sobre todo de tipo montañoso, con los 7.556 m. altitud del Monte Gongga como máxima altura de la provincia. Una provincia que tiene a Chengdu como capital, una de las ciudades más importantes de China y con vuelo directo desde Amsterdam (algo que siempre facilita, aunque posee una excelente conexión aérea en diferentes aeropuertos locales con Beijing y Shanghai, entre otras ciudades.

Volviendo a la naturaleza de Sichuan, sería muy largo enumerar los espacios naturales protegidos -parques y reservas fundamentalmente-, o Áreas Escénicas (Scenic Areas), que proliferan en esta enorme extensión de terreno: montes como el propio monte Gongga, el Four Girls, el Emei, el Qingcheng, el Xiling Snow, o enclaves naturales como Wolong, Jiuzhaigou, Huanlong, el bosque de bambú del sureste de Sichuan, la cuenca del río Amarillo… y así podría estar enumerando atractivos naturales como para pasar varias semanas sin salir de la provincia. Algo muy recomendable, por cierto. Pero conocedor de que cada vez disponemos de menos tiempo de ocio he querido diseñar un recorrido con la selección (subjetiva) de los tres lugares indispensables. Mis tres lugares indispensables. Es muy probable que me haya dejado fuera de la lista el monte Emei (Patrimonio de la Humanidad por su riqueza botánica), el monte Gongga o el impenetrable bosque de bambús del sureste, pero en cualquier caso siempre lo podéis añadir a la ruta si disponéis de una semana más.

A continuación os detallo mi programa de 7 días, un recorrido de 1.500 kilómetros de ecotouring y con excursiones a pie, a los que añadir los vuelos internacionales de llegada y salida o en su defecto, las conexiones con otras zonas de China. Me he quedado con tres parques nacionales, los tres también Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera, que forman en conjunto una variedad paisajística espectacular… Espero os guste; a mi, me fascinaron:

1º día. Llegada a Chengdu. Centro de Osos Panda

2º día. Parque nacional Bifen Gorge y reserva Bifengxia

3º día. Chengdu-Huanglong. Xuebaiding Pico Snow Treasure.

4º día. Parque nacional Huanlong- traslado a Jiuzhaigou.

5º día. Parque nacional Jiuzhaigou (Valle occidental)

6º día. Parque nacional Jiuzhaigou (Valle oriental y central)

7º día. Jiuzhaigou-Chengdu.

China Salvaje

2011-08-05T13:53:00.001+02:00

En Sichuan vive el 95% de la población de osos panda gigantes.

Con las dimensiones de un país como China, es fácil pensar (y acertar) que todo aquí es enorme, en el sentido literal de la palabra. Desde luego lo es, y en muchas casos, además, magnífico. Al pensar en una gran ruta y en China es inevitable pensar en la Ruta de la Seda, que unía en el medievo Xian y Venecia a través de un largo recorrido comercial. Por sus dimensiones no parece apropiado proponerla para realizarla de una tacada, aunque en mi mente y deseo está realizarla al completo alguna vez y poder mostraros sus etapas al detalle en este blog para aquellos que tengáis la fortuna de disponer el tiempo necesario para realizarla, aunque sea por tramos.

Carretera hacia el parque nacional Huanglong.

Parque nacional Jiuzhaigou.

Pero en China, cualquier recorrido que se realice en su territorio es ya de por si una gran ruta. Con visos a compartir con vosotros un recorrido inolvidable por tierras chinas he querido traer hasta el blog un trazado (de propia composición) que recorra algunos de los parques nacionales más impresionantes del gigante asiático. Enlazarlos por carretera, aunque sea dentro de una misma provincia, es sinónimo de larga distancia.
En las próximas semanas iré publicando una serie de post sobre los parques nacionales de la provincia de Sichuan. Algunos, no todos, pero en cualquier caso seguramente los más imponentes. Un recorrido de 8 días por la naturaleza inconmensurable de Sichuan en la que he bautizado como la Gran Ruta por la China Salvaje; la de los bosques de bambú, la de los osos panda, la de montañas que rozan los 8.000 metros de altitud, la de selvas impenetrables, la de lagos de colores imposibles, cascadas…

Al norte de Sichuan se encuentra la Prefectura Autónoma Tibetana y Qiang de Ngawa.

El hábitat del oso panda.

Hasta pronto Andorra

2011-07-31T22:04:00.000+02:00

He finalizado mi vuelta a Andorra. Un recorrido de ecotouring dividido en 14 “etapas” que ha tocado a su fin. Como habéis podido comprobar se puede estar varias semanas escribiendo sobre Andorra sin mencionar ni una sola vez la palabra esquí ni la palabra compras. Desde luego Andorra es mucho más que eso. Aquí llegué a comienzos de junio para descubrir su naturaleza. Una naturaleza que desde luego me ha sorprendido muy gratamente, a buen seguro porque la inmensa mayoría de quienes vienen a Andorra, como yo hice hace unos cuantos años en mis primeras visitas al país, lo hacen para ese combinado esquí-compras. Fruto de ello es el excelente estado de conservación de los recursos naturales del Principado. Un estado de conservación que me ha sorprendido con creces y que desde luego hace que quienes busquen contacto directo con la naturaleza, lo encuentren.

Me ha cautivado la enorme biodiversidad de un país tan pequeño. Recuerdo los primeros días inmerso en la naturaleza mediterránea, con la encina como especie bandera, días a los que siguieron paisajes, hábitats y ecosistemas más propios de las regiones eurosiberianas y boreoalpinas. Por supuesto hallé la alta montaña, la mordedura glaciar granítica de lugares como Juclar o Pessons, y ni que decir que sucumbí ante la naturaleza existente en sus tres espacios naturales protegidos principales: el parque natural comunal del Comapedrosa, el parque natural del valle de Sorteny y el patrimonio de la humanidad del valle del Madriu-Perafita-Claror. También en esos lugares menos conocidos pero que me han impresionado por su soledad, algo que es necesario a la hora de gozar con el medio ambiente tras rebecos, rapaces o nutrias, por ejemplo. Encuentros con la fauna más emblemática del Principado y disfrute con sus especies de flora, que me cautivaron en días como el de Sorteny o Comapedrosa.

Como suele ser habitual quiero despedirme con la misma foto con la que comencé la serie de post sobre esta vuelta de ecotouring por la naturaleza de Andorra, una foto que me relaja sólo con verla, me trasporta a la orilla de ese lago en Pessons donde una tarde de junio me tumbé plácidamente y de la que, os puedo asegurar, me costó marchar. Definitivamente regresaré a Andorra, a su naturaleza. Quizá para descubrir su otoño, a lo mejor para conocer la soledad invernal de sus valles fuera de las pistas de esquí, quizá para continuar esas marcas rojas y naranjas que llegaron a ser un fiel compañero de viaje en muchas excursiones coincidiendo con el trazado del sendero GRP-1 que da la vuelta al país, o quizá precisamente para eso, para realizar el trekking que en una semana da la vuelta a pie a Andorra… No se, pero seguro regresaré. ¡Hasta pronto Andorra!

Muflones en Beixalís y urogallos en el Campeà

2011-07-30T18:24:00.004+02:00

El muflón abunda en la serra de Encamp.

Hoy es una jornada diferente. Se trata del último día de recorrido por esta apasionante vuelta a Andorra realizando ecotouring, y eso siempre es distinto. Lo bueno se acaba, así que para hoy he dejado un par de propuestas. ¡Qué mejor que despedirse con ración doble!. Ese día, lejos de ser un día triste con olor a despedida, se antojó como uno de los más excitantes y completos. Las dos propuestas están en la parroquia de Encamp, pero separadas geográficamente. La primera no me es del todo desconocida pues por las estribaciones de la Serra de Encamp ya estuve cuando recorrí el bosque de abetos de Ordino. La segunda si es nueva y está la zona dels Cortals de Encamp, donde crece un tupido bosque de pino negro que presume de ser uno de los mejores enclaves para el urogallo. Me refiero al bosque del Campeà, pero eso será por la tarde, primero me dirijo a la collada de Beixalís.

Una cita con el urogallo en el bosque del Campeà.

Piñas de pino negro.

Muflones y corzos en la collada de Beixalís

Como siempre que se sale al campo a ver fauna (o a intentar verla) es preciso madrugar. Con las primeras luces del día ya me encontraba en la collada de Beixalís (WP.GR.4.72). En el mismo alto hay una diminuta explanada en la que dejar el vehículo. Se llega por la CS-310 desde Anyós o la CS-210 (en mal estado) desde Encamp. Desde el alto (1.795 m.) salen un par de rutas que tengo por objeto hacer, la primera, más corta y de ida y vuelta, conduce hasta el pic del Padern (1.857 m.; WP.GR.4.73), un excelente mirador sobre los valles principales andorranos (especialmente el valle del Valira y el valle del Valira oriental.

Rododendro.

En los primeros pasos de la pista que conduce a este pico comenzaron a proliferar las huellas de corzo. La noche había dejado impresos los rastros de corzos (Capreolus capreolus) y algún jabalí (Sus scrofa) en la tierra mojada. No tuve ocasión de ver corzos pero son muy abundantes en los bosques de la zona, como el que tapiza la serra de Encamp y las laderas del Bony de Les Neres (2.211 m.). Un ruta circular rodea el suave pico del Bony de Les Neres y ofrece una interesante oportunidad de observar no sólo corzos, jabalís o zorros (Vulpes vulpes), sino también muflones (Ovis orientalis). El muflón –como la marmota- es una de esas especies introducidas que se han adaptado y extendido por las montañas pirenaicas. La ruta del Camí del Tomb de les Neres (8,2 km. 3 h.), a la que ya me referí en el post del coll d’Ordino (pues transita también por este bosque), ofrece una excelente ocasión para observar artiodáctilos. Para eso se precisan tres cosas: madrugar, caminar en silencio y tener suerte. Dos dependen de mi, la tercera no tanto pero yo tuve las tres –quizá la madre natura quiso despedirme así de Andorra- y a las huellas de corzo siguió, en las primeras horas de la mañana, el encuentro con un pequeño grupo de cinco muflones.

Pino rojo en la collada de Beixalís.

De regreso a la collada, y a medida que el sol gana altura, las panorámicas desde los alrededores de Beixalís adquieren toda su fuerza. En orientación norte se tiene una también una visión cenital del valle de Sispony, que recorrí en los primeros días de ruta, como del macizo del Comapedrosa y los picos de Tristaina o Font Blanca.

Bosque del Campeà.

Para la tarde he reservado un encuentro con el bosque de pino negro y sus habitantes. Uno de las mejores representaciones del pinar de pino negro (Pinus uncinata) en Andorra se encuentra en los Cortals de Encamp. Se sube por la carretera CS-220 desde la población de Encamp. Unos kilómetros antes de llegar encontramos a la derecha el inicio de la pista (cerrada al tráfico rodado) que conduce al estany d’Engolasters. Todo el trayecto hasta el lago (el acceso rodado es por Escaldes-Engordany) se encuentra flanqueado por el jardín botánico de Les Pardines (WP.GR.4.74), con una buena representación de las algunas de las especies presentes en los diferentes hábitat que muestra el sendero: desde prados hasta tarteras y rocas silíceas de granito, esquistos o calcáreas, landas, medios húmedos, especies alpinas y subalpinas ácidas y calcáreas, etc. y especial dedicación a las megaforbias.

Bosque del Campeà desde el albergue de la Baronia.

La carretera sigue en subida dejando atrás el mirador sobre el bosc de les Allaus (WP.GR.4.75) primero, y después, en Bordes de Rigoder, el inicio del sendero hacia el mirador de Cap de Rep (1 h. 30´; WP.GR.4.76), un buen lugar para observar quebrantahuesos. Un poco más adelante se llega al área recreativa donde podéis dejar el coche (WP.GR.4.77) para recorrer el bosque del Campeà.

Enebro rastrero.

Huellas de corzo en la collada de Beixalís.

Para hacer este recorrido circular podéis comenzar por la pista que va ganando altura progresivamente y sin fuertes pendientes hasta toparos con el cartel de madera que indica la entrada al bosque. Realmente la subida por la pista se realiza por el linde de esta extensa mancha boscosa, con los pinos a la derecha y en la que ya empiezan a verse algunas de las plantas que crecen en estas alturas donde llega el pino negro (el árbol que más alto sube en la cordillera): el enebro rastrero (Juniperus communis sub. nana) y, formando parte del sotobosque del pinar, rododendros (Rhododendron ferrugineum) y arándanos (Vaccinum myrtillus) como plantas acompañantes, entre otras muchas especies de la alta montaña. A partir del cartel (WP.GR.4.78), las señales blancas y amarillas del sendero de pequeño recorrido que transita por el corazón del Campeà y las fuentes, donde aguardan el preciado Boletus edulis y especies de aves tan emblemáticas como urogallo, mochuelo boreal o pito negro. No hay mejor despedida que de nuevo el contacto íntimo con la naturaleza intacta del Pirineo.

Pinar de pino negro en el Bosque del Campeà y Alt del Griu.

Lista de Way Points GPS Gran Ruta 4:

WP.GR.4.72: 31 T380746 E4709398

WP.GR.4.73: 31 T380593 E4708964

WP.GR.4.74: 31 T384949 E4709600

WP.GR.4.75: 31 T385336 E47110037

WP.GR.4.76: 31 T386345 E4710127

WP.GR.4.77: 31 T386453 E4710093

WP.GR.4.78: 31 T387426 E4710154

Pessons, por los lagos del mayor circo glaciar de Andorra

2011-07-28T15:13:00.002+02:00

Pessons es la mejor representación de la alta montaña glaciar en Andorra.

Hoy estreno parroquia, la última del recorrido. Estoy en Encamp y el objetivo de hoy es de nuevo espectacular. Un contacto directo con el mundo glaciar. Se trata de caminar y conocer el circo de Pessons.

A lo largo de la vuelta de ecotouring al país he tenido oportunidad de visitar y recorrer otros circos glaciares (recuerdo ahora por ejemplo Comapedrosa y el pla de l’Estany, el pla de l’Estanyo en Sorteny, Siscaró y Juclar en el valle de Incles, etc.). Tampoco es la primera ocasión en la que llego hasta las orillas de un lago de montaña, ya sea como objetivo principal de la excursión –estany de Juclar- o bien por estar inmersos en el paisaje visitado: Los he visto grandes como Siscaró o Les Truites, o más modestos como las basses dels Basers, la basa de la Granota, el pla de l’Estany, etc.; incluso algunos estacionales.

Pessons tiene lagos y tiene circo, pero con una sustancial diferencia: se trata del mayor circo glaciar de Andorra y el mayor conjunto lacustre del Principado. ¿No está mal la propuesta ecoturística, no?

El circo glaciar de Pessons desde el estany Rodó.

Pessons es una de las rutas más famosas de Andorra, así que a buen seguro os encontraréis otros excursionistas que vienen a disfrutar del paraje o que se encuentran de paso siguiendo el GRP o el GR.7. La verdad es que tiene todo para ser una de las más populares: bellos paisajes, variedad y un recorrido gradual suave que, al ser de ida y vuelta, permite a cada uno adaptarlo a sus necesidades y decidir hasta dónde quiere subir. La ruta completa hasta el estany del Cap dels Pessons son 500 metros de desnivel y unas 4 h. 30’ ida y vuelta.

La senda pasa junto a la orilla de los lagos.

El circo de Pessons se encuentra en la esquina suroriental del país y el acceso se realiza por la carretera CG.2. El punto de inicio del recorrido es el aparcamiento de Grau Roig, en la zona de Cubil (WP.GR.4.62).

Estany Forcat con las montañas de Pas de la Casa al fondo.

La subida se realiza por la pista que arranca junto al telesilla Xavi (WP.GR.4.63). En veinte minutos llegaréis al primer lago, ya en el límite del pinar de pino negro. Preparaos para disfrutar a partir de ese punto de un paisaje de ensueño del que antes quiero explicaros algunas cosas…

Las señales del GR.7 y del GRP permiten seguir el recorrido.

El paisaje glaciar

Tras permanecer en origen bajo el mar, dos grandes movimientos tectónicos, primero hace 250.000 millones de años (era Terciaria) y posteriormente la Alpina (hace 35 millones de años) a los que siguieron plegamientos, emergieron la cordillera pirenaica. Una vez al descubierto, la erosión atmosférica, torrencial y glaciar fueron modelando el paisaje en los últimos 30.000 años. Fue en la era Cuaternaria cuando las glaciaciones cobraron especial protagonismo (Riss y Würm principalmente) y las montañas pirenaicas fueron tomando la imagen que tienen actualmente y que siguen modelando cada día.

Agua y roca forman el paisaje glaciar de Pessons.

Durante cada periodo glaciar la nieve y el hielo invadían toda la cordillera, pero al subir las temperaturas durante los periodos interglaciares -como el que actualmente vivimos-, la nieve y el hielo se fundían deslizándose y arrastrando todo tipo de materiales (morrenas de fondo y superficiales) desde las partes altas a lo largo de los valles. La lengua glaciar que avanzaba por el valle iba modelando la característica forma de U de los valles principales (frente a la forma de V originada por la erosión fluvial). El valle de Oriente, en cuya cabecera se asienta Pessons, es un perfecto ejemplo de modelado glaciar.

A orillas del estany de les Fontes.

Ese avance de la lengua de hielo iba acumulando los materiales -grandes bloques de piedra- en los depósitos morrénicos en el fondo del valle. A todo este ajetreo se une la acción del viento (loess) con el transporte de materiales más finos que se han acumulado sobre los depósitos morrénicos.

Estany Primer, reflejos a primera hora de la mañana.

Estany del Cap dels Pessons.

Arriba, en las partes altas, como consecuencia de este vaciado de materiales se iba originando una enorme cubeta, generalmente de forma semicircular o de media luna -recordando la forma de un anfiteatro romano-, rodeada de enormes picos y crestas y conocida con el nombre de circo glaciar. Ya tenemos pues el origen del circo de Pessons. Pero hay más… En la base del circo, es decir, ocupando esa cubeta, es muy habitual la existencia de una balsa de agua. Son los llamados estanys o lagos de origen glaciar y a lo largo del Pirineo existen más de 2.000. Los glaciares de circo serían restos de esa gran lengua glaciar pero lamentablemente se encuentran en serio retroceso a lo largo de la cordillera.

Pic de Ríbuls (izqda.) y Pic del Pessons (dcha.) ambos por encima de los 2.800 m.

En el circo granítico de Pessons, existen siete lagos y un buen número de lagunas y balsas de agua de mayor o menor tamaño y carácter estacional. Emplazados en diferentes alturas todos ellos enlazados por el cordón umbilical del riu del Pessons y nutridos por una escorrentía procedente del deshielo de neveros y la nieve que la primavera derrite cada año en los picos que encierran los lagos.

Estany Primer (WP.GR.4.64), estany Forcat (WP.GR.4.65), estany Rodó (WP.GR.4.66), estany del Meligar (WP.GR.4.67), estany de les Fonts ((WP.GR.4.68), estany del Cap dels Pessons (WP.GR.4.69)… incluso alguno llamado “Sin nombre” (WP.GR.4.70) o la colección de estanys de la Solana (WP.GR.4.61), aguardan en este mundo lítico de granito y agua. Imprescindible.

Lista de Way Points GPS Gran Ruta 4:

(WP.GR.4.62): 31 T393040 E4709656

(WP.GR.4.63): 31 T392944 E4709451

(WP.GR.4.64): 31 T392270 E4708998

(WP.GR.4.65): 31 T391895 E4708737

(WP.GR.4.66): 31 T391600 E4708669

(WP.GR.4.67): 31 T391148 E4708246

(WP.GR.4.68): 31 T390541 E4708031

(WP.GR.4.69): 31 T390315 E4707592

(WP.GR.4.70): 31 T390853 E4708178

(WP.GR.4.71): 31 T390957 E4708657

Siscaró: anfibios, aigüestortes y marmotas

2011-07-26T14:02:00.000+02:00

Las Basses del Siscaró conforman un hábitat acuático de excepcional interés.

El día anterior, a pesar de ir hasta el mayor lago de Andorra puede considerarse un aperitivo –aperitivo de lujo, eso si- para el verdadero contacto con el ambiente acuático de alta montaña. No es fácil quedarse con un solo enclave en este sentido en la alta montaña andorrana –como comprobaréis también el próximo día en los lagos de Pessons- pero probablemente sea el valle del Siscaró, en las alturas del vall d’Incles el que ofrezca un mayor contacto acuático. Por lo menos en cuanto a variedad de manifestaciones. Me explico. En Siscaró encontraréis varios estanys y balsas de agua de carácter estacional y permanente, encontraréis también cursos de agua corriente como el precioso riu del Siscaró –con cascada incluida- y hallareis también una interesantísima zona de “aguas tuertas” o aigüestortes, en las que el agua se “esparce” ante la falta de desnivel del terreno formando meandros, pozas y lagunas idóneas para tener un contacto directo con los anfibios anuros, anfibios urodelos e invertebrados acuáticos.

El Siscaró es idóneo para observar anfibios.

Y para los que echáis de menos contacto con la fauna de mamíferos, Siscaró es también uno de los valles que más y mejor ha colonizado la marmota, un roedor que un día llegó procedente de los Alpes al Pirineo francés y que tanto le gustó lo que vio, que se quedó y se extendió rápidamente hacia el sur de la cordillera. La población de marmotas pirenaicas va en constante aumento y con el paso de los años acabará formando una subespecie local propia.

Basses del Siscaró con el refugio y, al fondo, las cimas de Fontargenta.

Abundan las flores como estos ranúnculos.

Ruta del Siscaró

Para llegar a Siscaró vuelvo a recorrer con el vehículo el valle de Incles (son de esas cosas que podría hacer una y otra vez sin importarme cuantas) y aparco en el mismo lugar que me sirvió ayer de inicio de la ruta de Juclar: el puente de la Baladosa (WP.GR.4.48). Ambas rutas comparten el primer cuarto de hora de trazado por el bosque de pino negro hasta el cruce (WP.GR.4.49, bien señalizado).

Conviene no tener prisa por dejar atrás un pinar en el que se puede escuchar al reyezuelo y ver corzos o ardillas.

La marmota aguarda en las orillas de los estanys.

En esta ocasión mi camino es el de la derecha, que se adentra en el bosque y comienza una subida a orillas del río del Siscaró, pasa junto a la preciosa cascada antes mencionada (WP.GR.4.56) y continua hacia el terreno llano de las Basses del Siscaró, a 2.145 m. altitud (WP.GR.4.57). Nada más ganar las basses dejo a mi izquierda el sendero que cruza el río por una pasarela y se dirige al pequeño refugio del Siscaró. Ante mi se abre un valle llano, escoltado por bellas montañas e irrigado por pozas, canales, y pequeñas lagunas poco profundas que forman las aigüestortes.

Cascada del riu del Siscaró.

Me guío por la derecha del valle siguiendo las señales del GRP. A cada paso aparecen nuevos arroyos, nuevos hilos de agua que irrigan las Basses del Siscaró procedentes casi de cada rincón del anfiteatro glaciar formado –de izquierda a derecha- por el pic de la Tossa de Juclar (2.699 m.), el Pic de Siscaró (2.637 m.) y el Cap del Port (2.749 m.), entre otras moles rocosas.

Durante todo el camino, incluida la parte ya recorrida, la senda se halla salpicada de multitud de flores a ambos lados de la senda. Ya se sabe que donde hay agua hay vida. Crecen orquídeas como la orquídea majalis, y me encuentro con la hierba de San Pedro, narcisos de montaña, gencianas, lirios, etc. Como no podía ser menos, proliferan los ranúnculos. También rododendros.

En la zona de aigüestortes abundan los renacuajos y anfibios adultos.

La senda llega hasta el final del llano y comienza a remontar la ladera derecha en cortas lazadas hasta los 2.300 m. de altitud donde me aguardan los estanys del Siscarò (1 h. 15’).

Es terreno de alta montaña, la vegetación no es otra que la correspondiente a los prados alpinos en los que abunda la Festuca. También abundan los canchales procedentes de morrenas glaciares que enmarcan las laderas muy cerca de las orillas de las basses dels Basers (las primeras lagunas que me encuentro; WP.GR.4.58) y el más adelante el estany de Baix (2.325 m.; WP.GR.4.59). Muy cerca se encuentra también el estany de les Canals Roges, (WP.GR.4.60) en la base del Cap del Port.

En estos lagos de aguas someras vive una gramínea llamada sisca que da nombre al valle.

Parte final de las Basses del Siscaró.

Las Basses dels Basers preceden a los estanys del Siscaró.

Marmotas

A la derecha de las Basses dels Basers se encuentran algunos de esos canchales (WP.GR.4.61). Es momento de tener una cita con los primos de las ardillas que me topé en abajo en el bosque. A diferencia de éstas, las marmotas no se adentran en el bosque. Estos sciúridos viven en las praderas herbosas de alta montaña, entre piedras de tamaño mediano y grande.

Los primeros chillidos (que retumban con el eco del valle) ponen en alerta al grupo de marmotas. Son animales sociales, de etología gregaria –viven en grupos- y para observarlas bien lo mejor es que se acostumbren a mi presencia, así que allí me siento a esperar… No pasa mucho tiempo antes de que el objetivo de mi cámara capture la primera foto.

Madriguera de marmota en el canchal.

Lista de Way Points GPS Gran Ruta 4:

WP.GR.4.48 y 49: ver post anterior

WP.GR.4.56: 31 T393268 E4717114

WP.GR.4.57: 31 T393687 E4716824

WP.GR.4.58: 31 T393497 E4715901

WP.GR.4.59: 31 T393631 E4715866

WP.GR.4.60: 31 T394195 E4715666

WP.GR.4.61: 31 T393365 E4715890

Juclar, el mayor lago glaciar de Andorra

2011-07-24T20:31:00.001+02:00

Estany de Juclar, el mayor lago de Andorra.

La jornada de hoy en esta Gran Ruta de ecotouring por Andorra se antoja variada y completa. Resultó ser una de las más interesantes pues me descubrió un valle espectacular, uno de esos rincones secretos que los andorranos defienden con apego y presumen de poseer como uno de los valles más bonitos del Pirineo. No les falta razón.

A priori me trajo hasta aquí el interés por visitar el mayor lago de origen glaciar de Andorra. Con lo que no contaba era con la belleza del recorrido hasta llegar a orillas del estany de Juclar, en la cabecera del enorme circo que domina una de las cuencas glaciares del valle de Incles.

Por la tarde, una tranquila visita al vecino Valle de Ransol, donde me esperaba una cascada y un bosque de pino negro preciosos. Territorio osero. No se puede pedir más a un día en contacto con la naturaleza. Bueno si, comenzar el día con un salto de agua… ¡Pues ahí va!

Primer estany de Juclar.

Cascada de Les Moles

La referencia de hoy –y la del próximo día- es la parroquia de Canillo. A ella se llega por una de las carreteras principales de Andorra, en concreto la CG-2. Nada más pasar la localidad de Canillo, a la que se llega también por la CS-240 a través del coll d’Ordino, me encuentro a la izquierda la Cascada de Les Moles (WP.GR.4.44). Un aparcamiento bien acondicionado en la base de este coqueto salto de agua a los pies de la carretera, invita a hacer una primera parada.

La cascada se desparrama de una altura de aproximadamente 20 metros por el valle del Riu, uno de los valles tributarios del valle principal (Valira d’Orient). La mayor celeridad erosiva del valle principal “cortó” la formación rocosa por la que hoy el curso de agua salta formando esta cascada.

Llegando a la pleta de Juclar, en pleno mundo granítico.

De nuevo en marcha sigo por la CG-2 en sentido Francia. Poco antes de llegar a El Tarter, encuentro a la izquierda la indicación hacia el vall d’Ransol (WP.GR.4.45). Aquí volveré en la tarde, ya que la orientación del valle hace que sea a partir de mediodía cuando el sol incide directamente en el fondo del valle (Coma de Ransol).

EL impresionante paisaje por el que asciende la senda.

Vall d’Incles

Superado El Tarter, justo antes de entrar en la recta que en subida conduce a Soldeu, en una curva de la carretera, sale a la izquierda la estrecha carreterilla que se adentra por el vall d’Incles (WP.GR.4.46). También perfectamente indicada.

Nada más tomarla, un cartel indica que el firme es estrecho y se debe circular despacio. De hecho en muchos puntos no caben dos vehículos a la vez. Estas son las carreteras que me gustan. La pista asfaltada (CS-270), se abre paso entre bucólicas praderas salpicadas por bordas. Paraje de ensueño, al final de la carretera el diminuto y fotogénico pueblo de Incles (WP.GR.4.47) y, un poco más adelante, el aparcamiento (fin del asfalto, WP.GR.4.48) desde donde se inicia la subida al estany de Juclar. Como aperitivo, la llegada hasta el pont de la Baladosa (1.800 metros de altitud), donde se encuentra el aparcamiento no ha podido ser más sugerente.

Vall d'Incles.

Valle arriba, a menos de 2 horas, aguardan las aguas del estany Juclar. La subida es sencilla y el paisaje desde luego está a la altura de las circunstancias. El agua, otra de las cosas que seguro llamará vuestra atención en una visita estival a Andorra, fluye por doquier. De hecho os recomiendo botas impermeables ya que en varias ocasiones el trazado de la senda sirve también de trazado para la escorrentía del riu de Juclar y, especialmente a finales de primavera y comienzos del verano, evitará mojaros los pies. Quince minutos después de comenzar la ruta se llega a la intersección (WP.GR.4.49) con el valle de Siscaró, que dejaré para mañana. Siguiendo las indicaciones del GR (HRP) llegué sin ningún problema y disfrutando de las panorámicas hasta la pleta de Juclar y el primer estany de Juclar.

Salvando el río Juclar.

El paisaje es suave al comienzo, donde crecen dispersos los últimos ejemplares de pino negro condicionados por los parámetros altitudinales y el ambiente posee la fuerte fragancia de la flor de la retama. El manto amarillo que forman las flores del escobón (retama) adorna y aromatiza la parte inferior del recorrido, especialmente la solana. Poco a poco comienza a cobrar fuerza en el paisaje la roca. Un paisaje de roca granítica que sólo se interrumpe por la presencia de algún pino, las matas de rododendro y la presencia de algunas bellas cascadas junto a las que pasa el sendero. A partir de la pleta (1h. 25’), en la base de la Tossa de Juclar, el sabor glaciar impera. Sólo roca y praderas de alta montaña acompañan al río Juclar hasta la orilla del primer estany (1h. 50’; WP.GR.4.50), desde el que se descuelga. También en la orilla, el refugio guardado de Juclar (1 h. 55’; WP.GR.4.51).

Refugio guardado de Juclar, junto al lago.

Sendos carteles me reciben al ganar el lago y me indican –aparte de la localización del refugio-, que estoy a 2.299 metros de altitud y tengo ante mis ojos las transparentes aguas de este gran lago que, ocupando una superficie de 21,3 hectáreas, forman el lago de origen glaciar más grande de Andorra. No es el único lago que me encontraré. Quince minutos más adelante se localiza el Segon estany de Juclar (WP.GR.4.52), en un marco glaciar imponente formado por el anfiteatro de los paredones que escoltan al pic d’Escobes (2.781 m.). Es probable que a finales de primavera o comienzos del verano os encontréis algunos neveros sobre los que hay que pasar caminando para llegar al segundo de los lagos (extremar precauciones).

Me tumbo un largo rato a orillas del mayor de los estanys. No todos los días se está frente a un lago de podium y en un entorno altimontano de semejante estampa.

Además de los dos estanys principales podemos encontrar lagunas estacionales.

Retamas y rododendros al principio de la ruta.

Valle de Ransol

De regreso al vehículo (1 h. de bajada desde el lago), tengo buena parte de la tarde para disfrutar de otro de esos “valles sorpresa” en cuanto a que siempre consiguen sorprender gratamente a quien los visita. La carretera CS-260 se adentra en el valle de Ransol hasta la Coma de Ransol (WP.GR.4.53), donde acaba el asfalto en un aparcamiento al pie del puente sobre el riu de Meners, muy cerca del enclave en el que se une a su afluente el río de Jan. Desde mucho antes es bien visible la enorme cascada (WP.GR.4.54) que forma el riu de Jan al salvar el desnivel desde la pequeña terraza en la que se asienta el refugio de Jan (45’; WP.GR.4.55), a los pies de picos como Ransol (2.732m.), o el pic de Mil Mesut (2.779 m.), entre otros. A la cascada se llega cruzando el citado puente y siguiendo la senda hacia el refugio o bien buscando por la derecha del pinar el sendero que sube a media ladera por el bosque, aunque su verdadera dimensión se contempla desde la propia carretera un kilómetro antes de llegar al aparcamiento.

Cascada en la Coma de Ransol.

Es un paraje de alta montaña diferente. Es complejo describir algo que me resultó suave y agreste a la vez. Laderas herbosas de formas redondeadas pero con el contrapunto rocoso de algunos de los picos que las envuelven. Un lugar recorrido por senderos como el GRP y el HRP camino de la collada del Meners y el valle de Sorteny. Otro rincón especial en mi recorrido por Andorra que de vez en cuando cuenta con la presencia, nada menos, que de alguno de los osos pardos establecidos en la vertiente francesa. ¡Quien sabe! igual la próxima vez que venga por aquí puede ser uno de esos días…

Cascada de Les Moles.

Lista de Way Points GPS Gran Ruta 4

WP.GR.4.44: 31 T386263 E4714267

WP.GR.4.45: 31 T388849 E4715071

WP.GR.4.46: 31 T390320 E4715471

WP.GR.4.47: 31 T391664 E4717086

WP.GR.4.48: 31 T392372 E4717456

WP.GR.4.49: 31 T393037 E4717356

WP.GR.4.50: 31 T394640 E4718064

WP.GR.4.51: 31 T394669 E4718001

WP.GR.4.52: 31 T395341 E4718172

WP.GR.4.53: 31 T388280 E4718636

WP.GR.4.54: 31 T388335 E4719025

WP.GR.4.55: 31 T388365 E4719338

Ruta de Entremesaigües, en el valle del Madriu

2011-07-22T09:31:00.004+02:00

Esporangios en el envés del fronde.

Repito valle pero no ruta. Al menos en parte y en tiempo, me explico. El día anterior compartía con vosotros la espectacular ruta por el corazón de los valles del Madriu, Perafita y Claror. Hoy regreso a este Patrimonio Natural de la Humanidad para hacer con calma una ruta más corta. Se trata del itinerario de Entremesaigües, que aunque en buena parte ya me es familiar después de la excursión pasada, decidí volver para acometerlo entero, con el regreso por la zona del Boigot y la canal de Cordabarba. De esta forma, con todo el día por delante para este itinerario que normalmente requiere no más de 1 hora y media, tuve tiempo para deleitarme con las diferentes especies que crecen en la umbría (al comienzo) y en la solana (al regreso).

La primera parte de la ruta está envuelta de una agradable humedad ambiental.

Es la ruta número 50 de las 54 que recoge la publicación Caminos de Andorra, así que meto la hoja correspondiente en la funda de plástico que viene con la publicación y… ¡al campo! Abro un paréntesis aquí para comentar que me gusta este formato, es cómodo y práctico, ya que permite no cargar con todo el libro en la mochila sino llevar sólo encima la ruta en cuestión. Me parece justo comentarlo y aplaudir este tipo de formatos para los que pasamos unas cuantas horas en el campo cargando con mochila y equipo fotográfico. Cierro paréntesis.

Puente de Entremesaigües y entrada al valle de Perafita.

El de Entremesaigües ee trata de un recorrido corto, de apenas 5 kilómetros de trazado circular, que decido realizar en sentido contrario al referido en la guía –aprovechando el carácter circular de la ruta- para dedicar las primeras horas de la mañana a la umbría. El inicio ya me resulta conocido; es el mismo del otro día (WP.GR.4.33), al pie de la carretera de la Plana en la más joven de las parroquias andorranas Escaldes-Engordany. También coincide con la primera parte del trazado hasta las bordas y el puente de Entremesaigües (WP.GR.34) en la ruta del pasado día. Esta primera parte de la ruta está señalizada como Camí de la Muntanya y se encuentra balizada con las marcas rojas y blancas del sendero de Gran Recorrido GR.7.

Helecho entre las piedras del muro que flanquea en parte la ruta.

Desde el inicio el suelo aparece enlosado con grandes bloques de piedra que pronto se ven envueltos por musgos y líquenes. Es indicio claro de la humedad reinante por la presencia cercana del río Madriu y por lo encajonado del valle, en plena umbría. Enseguida me llama la atención la proliferación de helechos y más adelante hepáticas (especialmente ranúnculos) cerca de los cursos de agua. El frescor ayuda notablemente a la marcha que, aunque nunca resulta dura, si es verdad que se realiza en constante ascenso hasta el puente de Sessenat primero (10 minutos) y las bordas de Entremesaigües después (35 minutos).

Durante la subida, inmersa en un frondoso bosque de ribera en el que destacan especies como sauces, alisos, y en especial avellanos. Con suerte se puede ver el incesante movimiento del agateador por los troncos o el vuelo de algún mirlo acuático. Viendo el terreno y el ambiente que me rodea poco hace pensar el origen glaciar del valle. Sólo la vista que de vez en cuando ofrece sobre las altas montañas de Comapedrosa me recuerdan el terreno en el que me muevo estos días.

La subida ofrece panorámicas tan espectaculares como esta sobre el Comapedrosa.

Cartel en Entremesaigües.

El camino se encuentra flanqueado en varios tramos por muros de piedra a la izquierda de este camino comunal. Generalmente la margen derecha queda abierta hacia el bosque de ribera y las praderas por las que se discurre el río. Entre los huecos de las piedras de los muros brotan diferentes especies de helechos. El helecho común, como casi siempre, es el más común de los helechos (polipodio), pero abundan otros como el helecho macho, el culantrillo menor, la falzia, o alguna woodsiácea. Vale la pena detenerse ante estos llamados antiguamente pterófitos, y apreciar el envés de los frondes. Al dar la vuelta a sus hojas se aprecian diminutas esporas aferradas con fuerza a la hoja dentro de los esporangios.

En la umbría, la presencia de helechos es constante.

Bordas de Entremesaigües.

En las bordas de Entremesaigües, donde se disfruta por vez primera de terreno horizontal en la bella pradera en la que se emplazan, es preciso cruzar el puente de Entremesaigües para dejar el valle del Madriu y comenzar la subida por el valle de Pedrafita; cambiamos también un río por otro.

Font Peixadera.

Enseguida se llega a la Font Peixadera (1 h.WP.GR.43.) que emana de una gran roca de granito. Es preciso seguir unos minutos por el sendero ahora más estrecho y señalizado como GR.11.10 entre túneles vegetales de boj –muy abundante durante toda la ruta- para salir a otra pequeña pradera y cruzar el río Perafita. A partir de aquí el recorrido es en descenso, una bajada suave por la solana del paraje conocido como Bosc del camp de la Finestra. El trazado atraviesa canchales (como el que se deja a la izquierda en la subida antes de llegar a Font Peixadera) e interesantes tramos de bosques de pino rojo fundamentalmente y también algunos abetos –abundantes en cotas más altas- y abedules. Es fácil encontrar restos de piñas mordisqueadas por las ardillas, que dejan unos cortes característicos en los estróbilos.

Se pasa junto a la borda y fuente del Boigot y se sale de nuevo al camí de Montanya por el que comienza la ruta, un poco más abajo del pont Sassanat. Apenas cinco minutos después vuelvo a toparme con los carteles y paneles informativos del valle del Madriu-Perafita-Claror, inicio de la ruta en la carretera de la Plana.

La senda, el Camí de la Muntanya, aparece empedrada hasta Entremesaigües.

Los lacértidos son frecuentes a ambos lados del camino.

Los dos próximos días los dedicaré a mostraros otra de las sorpresas de mi estancia en Andorra: el valle de Incles, en Canillo. Fantástico también, ya lo veréis.

Lista de Way Points GPS Gran Ruta 4:

WP.GR.4.33 y 34 referidos en el post anterior.

WP.GR.4.43: 31 T381722 E4705849

Valle del Madriu, Perafita y Claror, sólo naturaleza

2011-07-20T09:32:00.004+02:00

Rododendros en flor.

Y desde el delicioso parque natural del Valle de Sorteny al no menos espectacular valle del Madriu, Perafita y Claror. De entrada podréis pensar, tal y como ocurrió en Compadreosa o en el propio Sorteny, que será complicado elegir hacia qué ruta encaminar vuestros pasos: ¿el valle del Madriu hasta el estany de Illa, el segundo lago glaciar más grande de Andorra?, ¿el valle de Perafita hasta el circo y el refugio? ¿Claror? No os falta razón, pero después de mucho revisar opciones y ver posibilidades sobre el mapa planifiqué un recorrido que me permitiría conocer los tres en una sola jornada excursionista. Hoy, después de haberlo realizado, me reafirmo en qué acerté en la elección.

Río Madriu y refugio de Fontverd.

Se trata de realizar la ruta desde el inicio del valle remontando el riu Madriu hasta la zona de l’Estall Serrer (entre los refugios de Fontverd y Riu dels Orris), ascender por la collada de la Maiana (GRP) para pasar a las alturas de Perafita, de ahí al refugio de Perafita, y desde allí ida y vuelta al valle de Claror, para regresar por el valle del riu de Perafita hasta el punto de partida. En total 1.200 metros de desnivel de subida y otros tantos de bajada (8-9 horas) pero una de las rutas más espectaculares y completas de cuantas hice a lo largo de la vuelta de Ecotouring en Andorra.

El valle del Madriu, Perafita y Claror es el último gran valle virgen del Principado. No existen carreteras ni pistas, sólo sendas para mezclarse con la naturaleza que se muestra en su máximo esplendor; una naturaleza y un estado de conservación que la UNESCO declaró Patrimonio Natural Mundial de la Humanidad en 2004.

Valle de Claror desde las inmediaciones del refugio de Perafita.

Aunque no existe un aparcamiento acondicionado, podréis dejar el coche estacionado en el inicio del sendero (WP.GR.4.33), en la entrada del valle, en la parroquia de Escaldes-Engordany y aunque parezca mentira, a tan sólo cinco minutos en coche de Caldea. El sendero comparte trazado con el GR.7 y más arriba también con el GR.11. La primera parte de la ruta transcurre inmersa en el bosque de ribera que crece a orillas del riu Madriu. Es una subida que se realiza con comodidad aprovechando el frescor del ambiente reinante en el que proliferan diversas especies de helechos. Se cruza el puente Sassanat y más arriba se llega a las bordas y puente de Entremesaigües (WP.GR.4.34). Sin cruzar el puente seguimos valle arriba hacia los Corrals de Rámio (WP.GR.4.35), un lugar precioso al que llega también el sendero desde las inmediaciones del estany de Engolasters.

Estany de la Nou, en Perafita.

Corrals de Rámio, en el valle del Madriu.

Un conjunto de bordas asentadas en este primer llano del valle y flanqueado por densos bosques montanos dominados por el pino rojo y la presencia de abedules y abetos, conforma la postal de un lugar idílico. Desde los corrals, el sendero va alternando tramos más constantes con zonas horizontales en una subida forestal muy cómoda hasta el breve encajonamiento del río Madriu. Superado este corto tramo angosto, el valle se abre de nuevo de forma inesperada en una zona de prados repleta de narcisos y otras llamativas flores. Es fácil toparse a primera hora con corzos en esta zona en la que se asienta el refugio de Fontverd (WP.GR.4.36). Estamos en el corazón del valle del Madriu. El lugar merece una parada para echar un rato fotografiando flores y deleitándome con lo espectacular del entorno.

Verano y otoño son dos estaciones de gran relevancia para la micología en el valle.

Ranúnculos a orillas del riu Madriu, en Fontverd.

La ruta, que ya comparte trazado con el GR.7 y el GR.11. (desde los corrals de Ràmio), sigue en suave subida hasta la pequeña cabaña de la Barraca de la Farga. Unos pasos más adelante cruzamos el río siguiendo el GRP hacia la collada de la Maiana (existe cartel indicador; WP.GR.4.37). Tranquilidad y sosiego total en esta bella zona horizontal de arroyos, y escorrentías conocida como l’Estall Serrer (WP.GR.4.38). Se trata de una pradera por la que se abre paso, superado el bosque de pino negro, el ancho riu Madriu. Si Heidi hubiera conocido este lugar, probablemente se mudaría desde sus montañas suizas.

Caballos en las proximidades de la collada.

Valle de Perafita desde la collada de la Maiana.

Se afronta ahora la parte más empinada de la ruta, la subida (1 hora) hasta la collada de la Maiana (WP.GR.4.39) entre bosque de pino negro habitado por urogallos, canchales en los que se mueven a sus anchas rebecos y corzos, y praderas en las que chillan, a mi paso, las marmotas. Durante este tramo de subida se mantiene una excelente visión de las alturas que atesoran el modelado glaciar del valle, con los 2.864 m. del Pic del Pessons cerrando por el norte el valle del Madriu.

Al trasponer la collada se pasa junto a varias madrigueras de estos grandes roedores y se llega enseguida al refugio de Perafita (WP.GR.4.40). Durante la bajada y desde el refugio se contemplan unas buenas panorámicas de la cabecera del circo glaciar de Perafita y de la sierra Mitjana, que separa Perafita del valle de Claror.

Madriguera de marmota en la collada.

Desde el pequeño refugio de Perafita os recomiendo un desvío de ida y vuelta hasta el refugio de Claror (WP.GR.4.41). Podréis contemplar la parte alta del valle de Claror, con sus montañas de diferentes colores, y pasaréis junto a las aguas del bello estany de la Nou (WP.GR.4.42). Las marcas naranjas y rojas del GRP son la referencia en este trayecto.

El valle de Claror está cerrado por las máximas alturas meridionales de este espacio natural, como el Monturull (2.761 m.).

De regreso al refugio de Perafita, es preciso tomar el sendero de bajada (GR.11.10) por el estrecho valle de Perafita en constantes lazadas que se abren paso primero por un nuevo canchal habitado por confiadas marmotas y después por el pinar de pino negro primero y rojo después, con presencia de nuevo de abetos y abedules, entre otras especies. Acompaña este descenso el río de Perafita, que no escatima en saltos de agua, pozas espectaculares y cascadas inmersas en una frondosidad envidiable. No es raro que la Unesco pusiera sus ojos en las entrañas de este valle andorrano. En la bajada por el pinar habrá oportunidad de deleitarnos con la presencia de las diferentes especies de carpinteros que lo habitan: pico picapinos, pico verde y pito negro, entre otras muchas aves.

Comienzan a aparecer las flores rosas intensas de los rododendros y más abajo la compañía del boj para llegar al puente de Entremesaigües que, ahora si cruzándolo, os dejará en el camino que ya conocéis desde primera hora de la mañana.

En las piernas cansancio, pero en la retina algunas de las imágenes más bellas de la naturaleza de Andorra, la de su valle más salvaje.

Una marmota otea desde su morada el valle de Perafita.

Desde el puente existe la opción de regresar por un camino diferente, pero eso lo dejé para el día siguiente, cuando regresé a la zona de Entremesaigües para conocer con la calma que merece, esta parte del valle. Una ruta corta y sencilla entorno al río Madriu que os contaré el próximo día.

Lista de Way Points GPS Gran Ruta 4:

WP.GR.4.33: 31 T380949 E4706777

WP.GR.4.34: 31 T381676 E4706039

WP.GR.4.35: 31 T382636 E4706004

WP.GR.4.36: 31 T384503 E4705367

WP.GR.4.37: 31 T385618 E4705089

WP.GR.4.38: 31 T386018 E4704682

WP.GR.4.39: 31 T384857 E4703912

WP.GR.4.40: 31 T383141 E4704016

WP.GR.4.41: 31 T381944 E4702967

WP.GR.4.42: 31 T382845 E4703531